ashrambo

Tengo una duda...se puede cambiar solo la parte del muelle del reten mecanico sin quitar el alojamiento? dejando el apoyo? lo que pasa es que entiendo que luego no se puede quitar el reten de aceite...

Retomo el hilo, voy a cambiar el alternador he comprado una tapa con alternador y bomba de agua de segunda mano, y ya puestos, voy a cambiar los retenes, aunque el reten mecánico no lo veo tan mal. Mi pregunta es: como se quita de verdad este reten, porque estoy viendo videos y al final parece que solo por calor. yo tengo extractores de rodamientos varios y demas utilleria, pero no soplete. Es 100% necesario?

Buena review, a disfrutarla y hacerle muchos km. Precio muy competitivo para lo que andan ahora las 125. He visto que por 120 euros tiene cúpula, y es muy chula. Motor y transmisión Cilindrada exacta: 125 cc Tipo 4 T Distribución SOHC (un árbol de levas) Cilindros 1 Válvulas por cilindro 2 Alimentación Inyección electrónica Refrigeración Aire Diámetro por carrera 52.4 mm x 57.8 mm Compresión 11.1 :1 Potencia máxima declarada 11 CV (8,09 kW) a 8.500 rpm Par máximo declarado 10.6 Nm a 6.500 rpm Combustible Gasolina sin plomo 95 Normativa anticontaminación Euro5+ Encendido Electrónico CDI Transmisión primaria Variador continuo Transmisión secundaria Reductora en dos etapas Embrague Automático centrífugo en seco Chasis Tipo de chasis Tubular de acero Suspensión delantera Tipo de suspensión delantera Horquilla hidráulica Diámetro de barras 31 mm Recorrido 105 mm Suspensión trasera Tipo basculante Monobrazo oscilante Tipo de suspensión trasera Monoamortiguador Recorrido 100 mm Regulaciones Precarga ajustable en 5 posiciones Freno delantero Sistema Disco Diámetro 220 mm Freno trasero Sistema Disco Diámetro 200 mm Rueda delantera Diámetro de llanta 14 " Medida de neumáticos 110/70-14 Rueda trasera Diámetro de llanta 13 " Medida de neumáticos 130/70-13 Dimensiones y peso Longitud máxima 1.940 mm Anchura máxima 750 mm Altura máxima 1.340 mm Distancia entre ejes 1.320 mm Altura de asiento 770 mm Ángulo de dirección 43 º Capacidad del depósito 7 l. Peso en seco 126 Kg

Gracias chicos, me he pillado una tapa de alternador y un startor de segunda mano, que me salía más a cuenta que un startor, así aprovecho y cambio ya juntas de la bomba de agua, ya puestos...a ver si es solo el stator y no tengo mal el volante magnético también. Dejo las referencias del material necesario para la superdink 125 euro3 Imprescindibles 31120-AAG3-E00 Stator (ojo que son 132 euracos nuevo original kymco) 11394-LFA7-E00 Junta tapa derecha A 19229-LFA7-E00 Junta de la bomba de agua 18291-LBA7-90 Junta del tubo de escape Retenes bomba agua/aceite 90423-KJ9-00 Arandela 7.2x13x1.2 91202-KGB4-C0 Retén 13.7x24x5 19217-657-00 Retén mecánico Eje bomba con impulsor 19215-KHE7-90 Impulsor bomba de agua 19231-LFA7-E00 Eje de la bomba de agua 90428-958-00 Arandela de presión 14 mm 19232-LBA2-E1 Arandela 21x13.8x1.5 94591-KBF-91 Clip 2x71 Tornillería 96001-06022-06 Tornillo con arandela 6x12 (3) 96001-06028-08 Tornillo con arandela 6x28 (2) 96001-06030-02 Tornillo con arandela corto 6x30 (G) 2 96001-06035-08 Tornillo con arandela 6x35 (2) 96001-06120-08 Tornillo con arandela 6x120 (7)

Os comento este tema por si os pasa a vosotros, como veréis es una supertonteria....a comienzos de invierno y estos días lluviosos me empezo a pasar algo raro, cuando frenaba me caía la tensión como si tuviera una fuga a tierra, a veces paraba, arrancaba y ya se iba, e igual me pasaba días sin problema, tonto de mí me dije, pues con la lluvia tendré alguna derivación por humedad...ayer me puse a mirar el sistema eléctrico, y encontré la solución en lo más básico, el botón de arranque se quedaba presionado, y claro, cada vez que frenaba accionaba el sistema de arranque y caía la tensión...para haber jodido el motor de arranque... Lo dejo aquí por escrito porque lo busque en el foro y no encontré nada...

Estas en lo cierto, he vuelto a medir y SI tengo continuidad entre las fases de cada cable y masa, por si acaso he mirado mi SD125 a ver si era igual y no, en la mia no hay continuidad. Me llamo la atencion que cada fase en la mia que funciona bien no saca mas de 12v en alterna. Pero bueno me toca taller o mirar si me apetece cambiarlo yo, a ver que encuentro en desguace, una pregunta estúpida, ¿nuestro alternador va bañado en aceite?

Reabro el tema, creo que me esta fallando el alternador en la moto de mi mujer, tengo la SD125 euro3 y cuando enciendo las luces cortas con la moto al ralenti empieza a caer el voltaje al voltaje de la batería...11,7v. Pero entiendo que aunque la bateria este baja no tendria que tener estos problemas... He medido los cables amarillos del alternador y tengo en alterna entre ellos (midiendo uno con otro) 7,7-11v segun acelere, en ohmnios tengo 0,2 en cada uno, y tengo continuidad entre ellos y con tierra. El regulador si me saca los 14,5v si acelero por lo que lo descarto. Lo raro son los valores en alterna del alternador, 11v se me hace muy bajo para los 3...o es normal? Recurro a @Tiritos a ver si me puede aconsejar...a ver si al final va a ser que la bateria esta mala y genera todo esto...

Pues por aportar algo más: Comprueba que no tengas ninguna valvula pisada, en frio no se te cala porque no se dilatan las valvulas pero en caliente se dilatan y cierra... No has dicho que ruidito te hace cuando intentas arrancar, si se queda pillada en el arranque como si no tuviera bateria, comprobaria que el motor de arranque este bien...a ver si es el que te lo para...

Refloto el hilo, resulta que instale un voltímetro en la moto de mi mujer que es igual que la mía, y observe una cosa curiosa: en mi moto, con regulador chino y que de pascuas a viernes que saltaba el error 11 al ir a altas revoluciones, me marcaba el voltímetro un rango fluctuante en marcha de 12,9 a 13,9. En la de mi mujer con el regulador de origen el valor es fijo de 13,9 con lo que entiendo que el regulador chino falla...habéis comprobado en vuestras motos si esos valores son fijos o fluctúan?

Buen tutorial, muchas gracias, se echa de menos la parte más complicada que sin duda es la extracción y colocacion de los rodamientos...

tiene pinta de que ese tornillo ya esta pasado, es decir, se ha comido la rosca del plastico negro, si gira y no sale es que esta comido la rosca, ¿has probado a sacarlo girándolo y haciendo palanca hacia fuera con algo plano en la arandela para extraerlo? no se si me explico el manual dice 1 litro para el sistema de refrigeracion y 400cl para el vaso expansion, es decir le metes un 1l mientras purgas y luego cierras tapon y rellenas liquido del vaso de expansion

El problema en las primeras SD si era el cable (en general todo el diseño del frontal, incluido el acceso para los cacos) pero pensé que lo habían corregido en las nuevas... en las antiguas el cable quedaba suelto antes de la clema y expuesto al giro del manillar, con lo que se rompia o salia de la clema...

Un consejo si no ves las flechas, normalmente las letras o referencias las tienes que ver mirándola, es decir, si las letras no están giradas, está bien puesta...

He probado a cambiar los rodillos de variador por otros más pesados y seguía con rpm altas... Al final he optado por cambiar el variador de serie por un polini, porque en la otra SD que tengo me va genial. Busqué y conseguí uno de wallapop, que limpié, pulí las rampas y cambie las guías, y con rodillos de 12,5 tengo la moto menos rpm con mejor rendimiento. Llego y paso de 120km de marcador a 9000 rpm, con lo que está claro que el variador de serie no está bien optimizado para esta moto.

Al final todo depende de como sea la relación apertura variador/apertura embrague, las arandelas en el variador se ponen para que el variador: si están en medio de las rampas del variador hace que éste abra más, como en este caso, y la correa caiga mejor a la parte baja, y tengas mejor salida. si están antes del variador pegados al cigueñal, la idea es que cierre más y la correa se mantenga en la parte más alta del variador, pero claro eso funciona en algunos variadores, como el malossi... En nuestras motos y con el variador de serie no haces nada, además estás desalineando la correa..., el variador malossi si trae la arandela, pero porque el concepto es distinto y usa un muelle más duro en el embrague...(y jode más las correas). Si te fijas gana más velocidad porque le mete rodillos más pesados y la arandela para que no pierda empuje...en las SD125 con variador de serie mejor meterle los rodillos drpulley y la correa bando...(correa que odio porque se me rompieron 2, mejor mitsuboshi) Hay expertos en el tunning que liman variadores y demás, pero mejor conservar la mecanica de la moto tal y como viene y saber que una 125 es lo que es y la SD es de las mejores entre 70-90 por carretera...

Te dejo las referencias del muelle del eje que trae su colocador especial, las guias y los rodillos. El peso que se monta es el 12,5, por lo menos fue el que me montaron a mi en el taller de TAD MOTOR C/Bascones

Pues eso si que es raro...los cables que van al inyector, dos cables el negro y el rojo/blanco?

Si falla algún componente electrónico suele dar fallos la centralita, revisa por descartar la pipa de la bujía, a veces si está mal no trasmite bien y la chispa es mala...es casi el único componente eléctrico que no da error de centralita....

Ese fallo del tiron esta mas relacionado o: con la bobina de alta, que te falla, y no da chispa y por eso corta con el regulador de tension que esta mal, manda una tension incorrecta a la centralita y esta se protege.... yo me decantaria mas por lo segundo, porque la bobina si falla suele ser continuo, es decir te daria tirones constantes...en cambio el regulador es mas puñetero e igual solo te falla cuando pones a tope las rpm porque el alternador le manda un pico de corriente alterna que no es capaz de convertir y manda mas voltaje, o menos...

mi consejo es recta detras y acodada delante, por qué? porque el carenado de las scooter hace que si no nos fijamos a veces la valvula de la rueda trasera si se va girando o te la gira un gracioso, puede dar con el carenado o chasis y desgastarse...por lo menos en la superdink...

Al final el curso se ha quedado solo para los nuevos conductores a partir de que publiquen la norma...

Solo como aportación:

el reglaje es necesario porque nuestras SD no autoregulan las valvulas como en otros vehiculos mas modernos, las válvulas con el tiempo se suelen desajustar, y al final si no se ajustan se dañan o dañan los asientos, y producen perdidas de rendimiento del motor e inestabilidad de ralenti...No es que se deba hacer ajuste cada 10.000 pero si cuando oyes golpeteo en el motor (sueltas) o ralenti inestable (pisadas)...

Reabro el hilo porque voy a regular una SD de un amigo y no me acuerdo como lo hice en la mia, en el manual dice: y creo recordar esto: en su día juraría que yo regule la altura con los tornillos de abajo, que si son accesibles metiendo la mando por abajo...

Pero te corta inyeccion y te da un tiron, o pierdes directamente la aceleracion??? no te da ningun codigo de error la centralita?