nelyedy

De todas maneras es muy barato comprar una junta tórica y cambiarla, si no, otra opción es poner cinta de teflón en la rosca.
Saludos

Es muy probable que sea lo que dice @ lord486 que con esos km la correa este desgastada en anchura y eso hace el efecto de desarrollo más corto, coge menos velocidad punta y da tirones porque patina la correa y corta la centralita por seguridad.
Es muy recomendable sustituir la correa y revisar/ limpiar el variador, rodillos ("bolillas") y embrague.
Saludos

Buenas, 
Si cuando te da los tirones vas con gas a fondo y el motor a partir de 9.000r.p.m,  se trata del corte de encendido. Si te ocurre como indicas sobre 100Km/h es muy probable que la correa de transmisión y los rodillos estén desgastados. 
Saludos, 

Si es cabeza exagonal para llave de 8 le pertenece rosca métrica 5.
Saludos

Aunque el tema es viejo, lo saco a flote porque está sin resolver.
Esos 3 tornillos a que hacéis referencia en la SD125 E4 ( también los llevan otros modelos)  están en un embellecedor en la unión del colector de escape con el silencioso, y uno de ellos sirve para colocar una sonda y medir los valores de los gases de escape. Si ese tornillo se pierde, suena a escape libre.
Ya son varios los casos en que se ha perdido ese tornillo, y alguien le puso el sobrenombre de "Garchitornillo"
Un saludo

Buenas,
Todas las tapas son muy baratas, por lo que creo que lo mejor es que lo pongas nuevo y no hagas ningún apaño. Por lo que veo, ha cambiado algo el sistema con respecto a la Super Dink Euro 3 que yo tengo pero por lo que se ve en el despiece es sencillo de cambiar.
Saludos,

5.- Los títulos de los mensajes deben ser explicativos del contenido, no importa si son largos. Esto da velocidad al foro pues los forer@s ya entran donde saben que les interesa y también ayuda mucho a la hora de hacer búsquedas. Por ejemplo, titular un mensaje "Una duda", "Algo falla", "SOCORRO!!,problemas!", "Me aconsejáis",.... no es nada explicativo y tiende a hacer perder el tiempo a los forer@s. Títulos correctos serian, " Oigo un zumbido en la parte delantera al girar a derechas", "Se me funde repetidamente el mismo fusible", etc... , largos y explicativos.
 

Lo acabo de confirmar con Kymco y veo  son H7 como alguno de vosotros indicabais en el chat  , gracias .
 

Buenas,
A partir de la homologación Euro4, el motor de la Super Dink dejó de tener 15CV para pasar a tener 13,3CV (12,9CV la Euro5) a causa del uso de diferentes mapas del motor y catalizadores. Todo esto no va a impedir que una vez finalizado el rodaje tu moto sea capaz de mantener cruceros de 100Km/h de marcador a unas 8.000r.p.m. con una velocidad máxima en torno a los 110Km/h de marcador (103Km/h reales).
Es cierto que están algo por detrás de los 113Km/h reales (unos 120Km/h de marcador) que conseguían de serie los modelos Euro3, pero es lo que hay.
También es cierto que tanto unas versiones como otras se pueden "afinar" un poco más para ganar algo de aceleración y de velocidad punta, pero de momento termina el rodaje y sigue disfrutando de tu moto.
Saludos,

Buenas,
Tienes este hilo por ejemplo: 
Saludos,
 

Buenas,
En la teoría, deberías cambiar el faro completo, pero hay en el foro varios bricos de compañeros que han desmontado el faro y han sustituido los LEDs fundidos.
Saludos,

Buenas,
Para la Euro 4 son las EBC SFA324HH que tienen la pinza de 3 pistones, las otras (EBC SFA142HH) son para la Euro3 que tienen la pinza de 2 pistones.
Saludos,

La zona donde se debe colocar un sensor de temperatura del motor es en la culata, de hecho nuestros scooter lo llevan colocado junto al termostato y en este modelo la indicación es muy fiable y no suele dar problemas, luego tienes el electroventilador que es una seguridad redundante ya que lleva su propio manocontacto de temperatura, pero lo mejor es controlar el nivel del vaso de expansión cada cierto tiempo y verificar que no se ha vaciado. Cuando se vacía es que ha existido un calentamiento anormal (por múltiples causas posibles) y entonces es cuando no se debe cometer el error de llenarlo ya que no funciona como en los coches que la botella forma parte del circuito, aquí no, aquí hay que abrir el radiador y rellenar el mismo y luego rellenar el nivel de la botella o vaso de expansión.
Para mejorar la prevención ante un posible funcionamiento anormal, una buena idea es colocar un testigo luminoso que nos indique cuando se pone en marcha el electroventilador, el cuál solo se pone en marcha cuando el refrigerante sube de temperatura más de lo normal y no se refrigera el radiador lo suficiente al circular el vehículo a velocidad muy baja. El testigo es muy simple de conectar en paralelo con el cable del manocontacto del radiador y puede ser muy útil ya que no vamos constantemente mirando el indicador de temperatura.
Saludos
pero si quieres colocar un termómetro adicional ese es el sitio para colocar la sonda o sensor.
Saludos

Hola buenas, perdonar por no responder. El líquido que uso es uno de liqui moly que en su día cuando hice el primer cambio lo consulté por aquí y me dijeron que no había problemas: https://www.liqui-moly.com/es/es/coolant-ready-mix-raf-12-p001123.html#8810 Leyendo por la net comentan que por tema de color de refrigerante, este en teoría es un 50/50, es decir, mayor concentración de refrigerante en comparación al verde que usa Kymco, que sería un 60/40. Ahora he visto este que creo sería el más indicado por el nivel de concentración: https://www.liqui-moly.com/es/es/coolant-ready-mix-raf-11-p001122.html#20660 Ciertamente si lo comprara sería la garrafa de 5L porque por el precio que tiene, cunde para unos cuantos cambios. He estado pendiente de la temperatura y aparentemente mis apreciaciones no se porque eran fatalistas. De momento va bien la moto y no he tenido problemas. Lo que si haré es montarle un medidor de temperatura en la salida del motor, lo que no se es cual sería el punto idóneo, ya que  estaba pensando colocarlo en la manguera donde está el termostato, pero obviamente tengo que esperar a que abra para saber la temperatura real así que no se si este es un buen sitio o debería de colocar el sensor en otro lado. Darme ideas.   
 
 

Es más probable que se haya taponado el radiador por la mezcla del liquido original orgánico con otro  inorgánico o "normal", para saberlo basta con medir la temperatura del manguito de entrada al radiador y la del manguito de salida, no debe de haber apenas diferencia, con 10ºC de diferencia ya indica suciedad en el radiador ( si esto es así, va a ser muy difícil recuperar el radiador, ya que se forma un polímero químico que no se puede diluir).
Saludos

Buenas, 
Si el termostato no abre cuando toca, va a terminar por llevarse un calentón. Con una máquina de diagnosis portátil se puede ver si abre o no cuando llega a la temperatura correcta. Creo recordar que era a 85°C.
El radiador se puede desmontar y limpiar. Por último, estoy seguro que lo has tenido en cuenta, pero sólo debes utilizar anticongelante orgánico. 
Saludos 

Desde hace unos dias veo observando que el guardabarro delantero de mi scooter se mancha de líquido refrigerante, unas gotas secas, así como el carenado negro del fondo. Como anteriormente en esos días había llevado la moto al mecánico, supuse que podrían no haber cerrado el tapón superior, por lo que abrí el carenado y verifiqué que estuviese cerrado. Revisando el historial de mantenimiento que le llevo, me dí cuenta que hacía un año que ya debía haber cambiado el líquido refrigerante, por lo que hoy he bajado a cambiarlo, y al momento de hacer el llenado, me doy cuenta que sale vapor, lo típico cuando se calienta un líquido. He mantenido el motor en marcha sobre unos 10/15 minutos más o menos, y acelerando progresivamente hasta las 6000 rpm´s en algunos momentos para que el termostato abra para seguir rellenando, y me está dando en la naríz que no esta abriendo cuando  debe, ya que a pesar de que baja el líquido refrigerante y relleno, cuando pongo la mano por la zona del radiador, la parte baja esta medianamente caliente y cuando se activa el ventilador, sale aire frío. He abierto el tornillo de purga que hay en la tobera de salida, donde va el termostato, y sale líquido, así que aire en el circuito en teoría debería de quedar poco. En la pantalla ha subido a las 2 rayas y hasta ahí.   
Los posibles candidatos en mi opinión son:
Termostato que abre cuando no debe, es decir, más caliente de lo que debería.
Radiador taponado. Se podría limpiar en sitios especializados o directamente es mejor cambiar?
De momento he cerrado y he rellenado el vaso de expansión un poco más de la mitad, más que nada por si quedase una buena burbuja para que tenga de donde coger refrigerante.
 
 

Cuando se sustituye un neumático hay que equilibrarlo sí o sí... no hacerlo puede suponer una conducción con tembleques y/o vibraciones... si alguien que dice que no hace falta es pq supongo lo estará diciendo tomándose unas cañas en una barra de bar.

Buenas, 
Aunque a duras penas alcance los 100Km/h, que tendrías que revisar por qué (110/115Km/h debería alcanzar sin problemas), es necesario equilibrar los neumáticos porque con las vibraciones está sometiendo a un estrés para el que no fueron diseñadas las suspensiones y el chasis de la moto. 
Saludos, 

Buenas, 
Si has cambiado la cubierta trasera es obligatorio equilibrarla y, desde luego que es en lo primero que pensaría si detecto vibraciones a una velocidad concreta. 
Saludos, 

Gracias por el enlace a esos post. Los leí y parece ser que en las antiguas SD había problemas con el caballete y varias cosillas. 
 
A mí me costaría mucho creer que Kymco no haya solucionado esos temas en las nuevas SD, sería muy cutre no hacerlo. 
 
Antes me di cuenta que la rueda trasera, con cubierta nueva hace 2 meses NO ESTÁ CONTRAPESADA, o lo estaba y perdió los contrapesos. ¿Puede haber vibraciones a determinadas velocidades por una rueda no contrapesada? 

En recambios originales de Kymco, vienen visualizadas las piezas y su orden, por si sirve…
 
https://www.recambio-kymco.com/kymco-motocicleta/125-SCOOTER/DOWNTOWN/DOWNTOWN_125I_ABS_noodoe_EURO_4/ESCAPE/210/19/0/210

Hola, arandela de goma más grande primero (Tiene más agujero). Segundo el tubito metálico, tercero arandela más pequeña y por último tornillo. 

Pues solo me cabe pensar que el variador tiene las guías mal (los 3 pines) y no desliza bien para cambiar de marchas, es un defecto muy común en ese variador que además se agrava cuando se desmonta y no se tiene la precaución de marcar la posición de los pines en la tapa, ya que al cambiar de posición de los pines, los casquillos de plástico de las guías no coinciden con el desgaste y forma del pin con el que han trabajado siempre, y entonces van duros, haciendo que el variador funcione mal.
Saludos