javi Pardal

bien 🙂 buscando información sobre reguladores, que el mio parece que en caliente no funciona demasiado bien encontré ese video interesante, pero tambien una modificación sobre esta modificación que hace muy accesible la colocación del mismo y si se vuelve a estropear, pues es más facil cambiarlo :-). También encontré un regulador que recomiendan para nuestras SuperDink que tiene más superficie de refrigeración y es el que he cogido.
Video 
regulador _ https://www.amazon.es/Regulador-rectificador-K-YMCO-Xciting-Downtown/dp/B07ZVR82SQ/ref=sr_1_1?keywords=regulador+superdink&qid=1697051962&sr=8-1

Hola a todos. Como preguntan si hay tutoriales para comprobar el sistema de carga y siempre abren muchos temas relacionados con esto, para que no estemos siempre dando las mismas respuestas y repitiendo lo mismo, que mejor que dejar esto guardado y que no se pierda (si les parece bien al equipo de moderación), para que tengan las respuestas a sus problemas. Empecemos.
Primero decir que todas nuestras motos funcionan con corriente continúa (DCV).
 
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CARGA Y FUNCIONAMIENTO.
- Alternador/Stator.
Este es el que genera la corriente para nuestras motos, libera un campo eléctrico que se convierte en corriente alterna por la rotación de un rotor magnético que es movido por el cigüeñal. Del stator sale corriente alterna (ACV). Esta corriente es mayor de lo que sale después del regulador hacia la batería, a mayor Rpm, mas corriente genera.
 
- Regulador/Rectificador.
Como su nombre indica hace 2 trabajos, regular la corriente y no dejar que pase mas de unos 14'5 voltios. Si se estropea y deja pasar mas corriente, dañara la batería y puede cargarse algún componente electrónico de la moto. El otro trabajo que hace es rectificar la corriente alterna en corriente continua.
 
- Batería.
Esta tiene la misión de almacenar corriente, si el stator o regulador fallan, los componentes cogen corriente directamente de ella, y la van dejando seca, nos saldrán errores, la moto se viene abajo a velocidades altas y nos costara arrancarla.. El mayor trabajo que realiza la batería es en el momento del arranque, tiene que estar al 100% porque es cuando mas tira de ella. Una batería que no este bien, en el momento del arranque no se generará la chispa en la bujia en nuestras motos de inyección electrónica, el motor de arranque girará mas lentamente.
 
COMPROBAR SI EL STATOR FALLA.
- Entre el regulador y stator hay una clavija con tres cables de color amarillo, se desconecta la clavija, y hay que hacer pruebas en los 3 hilos que salen del stator, ojo!!! los que salen del stator, la primera prueba con cuidado, se pone la moto en marcha y todos los cables amarillos tienen que dar la misma corriente, si le damos gas a la moto y las Rpm son mayores, la corriente subirá, si entre algunos de estos hilos no sale corriente, el stator esta mal. Para está prueba el multimetro tiene que estar en posición ACV, corriente alterna.
Otra prueba es con la moto parada, entre todos los hilos tienen que dar continuidad, aquí hay que poner el multimetro en ohmios, la misma prueba de antes, el 1 con el 2, 1 con el 3, y 2 con el 3, todos tienen que dar continuidad, la continuidad es según el stator y moto, tiene que dar 0'7 mas o menos, tienen que dar continuidad entre todos, si no da esta mal el stator.
Y la última prueba es para ver si esta derivado el stator, también en posición de ohmios, esto se hace con una punta del multimetro en un hilo de los 3, y la otra punta en el chasis/masa, aquí no tiene que dar nada de continuidad, y se hace la prueba con los otros dos hilos restantes, si da continuidad el stator esta mal. Otra cosa que hay que mirar, es el estado de los hilos, que no haya ninguno pelado o requemado.
 
COMPROBAR SI FALLA EL REGULADOR.
- Una vez la batería esta cargada y en buen estado, para comprobar el regulador sería de la siguiente manera. Aquí el multimetro en posición DCV, corriente continúa. Arrancamos la moto y en la batería tiene que llegar unos 13,8 voltios mas o menos, esto quiere decir que el regulador está haciendo su trabajo, la otra prueba seria a ver si regula bien, si no regula bien el regulador deja pasar más corriente de lo necesario y estropea la batería o podemos tener problemas electronicos. Con el caballete central puesto, subir la moto a 4000 o 5000 revoluciones a la vez midiendo la corriente en la batería, no tiene que sobrepasar de 14,5 voltios, si sube de hay hacia arriba el regulador esta mal. Estas 2 pruebas hay que hacer para comprobar el regulador. Si esto esta mal no carga la batería y te la deja seca, o la estropea.
 
COMPROBAR BATERÍA.
- Antes de arrancar la moto la batería tiene que tener unos 12'7 o 12'8 voltios, si tiene de 12'3 voltios hacia abajo, ya no esta bien, o esta así de baja por culpa del regulador o stator.
Para ver que la batería esta bien lo mejor es sacarla de la moto, se deja cargada a 12'8 voltios, y antes de montarla en la moto nos esperamos unas horas y vamos midiendola, si en esas horas ha mantenido la carga perfecto, sí ha bajado a 12'2 voltios por ejemplo, esa batería no está bien.
Siempre hacer la carga a 1'2 amperios, y que este cargando entre 5 a 8 horas. Si se utiliza una corriente excesiva o se extiende el tiempo de carga, se puede dañar la batería.
Importante saber que a la hora de desmontar la batería, primero quitar el negativo, y después el positivo. A la hora de montarla al revés, primero ponemos el positivo, y después el negativo, así no nos llevaremos algún susto que otro.
 
- Después esta el problema de que la batería se descarga sola cuando no usamos la moto en varios días, la dejamos bien pero después falla. Aquí solemos tener lo que se suele llamar una fuga de corriente, algún componente esta mal, hay un cortacircuito, o tenemos hilos en mal estado (requemados, pelados etc) y se fuga la corriente. Aquí la prueba se haría quitando el terminal negativo de la batería, claro esta que con la moto parada, ponemos el multimetro en posición de amperaje, ponemos una punta en el negativo de la batería, y la otra punta en el terminal que hemos quitado, aquí siempre hay una tolerancia por pequeños consumos de algunos elementos de la moto, suele marcar unos 0.030 mA mas o menos (en el multimetro que pongo en las fotos seria 0.03 mA), si por ejemplo nos marca 0.60 (0.600 mA o mas), estamos teniendo una fuga de corriente, hay que ir desconectando cosas hasta que ese consumo baje, si por ejemplo desconectamos las luces y ya no tenemos consumo, hay estamos teniendo el problema.
Ojo con cosas extras que ponemos, muchas veces esas descargas al no usar la moto en días vienen de hay.
 
DATO A TENER EN CUENTA.
- Todas nuestras motos a inyección electrónica, funcionan todo con corriente continúa. Pero tenemos dos o tres modelos con motores de 125cc chinos, van a carburacion, estos modelos en el stator llevan otra bobina para alimentar el CDI y que genere la chispa en la bujia, este CDI va con corriente alterna, el resto de la moto en continúa. Ahora con el Euro 4 ya todos van a inyección electrónica, y todos con centralita.
 
MEDICIONES CON MULTIMETRO
-Comprobación salida corriente stator, posición multimetro en ACV (corriente alterna), en la menor escala.
 

 
 
- Comprobación continuidad stator, posición del multimetro en ohmios en la menor escala.
 

 
 
- Comprobación corriente en batería, posición del multimetro en DCV (corriente continúa), menor escala.
 

 
- Comprobación fugas de corriente, posición multimetro en amperios.
 

 
- Sistema de carga.
 

 
MEDICIONES EN SUPER DINK 300i.
 
- En batería antes de arrancar la moto. 12'7 v
 
-'Arrancada sin luces. 14'2 v
 
- Arrancada con luces cortas. 13.9 v
 
- Arrancada + cortas + freno. 13.6 v
 
- Arrancada + cortas + freno + intermitentes. 13.1 v
 
MEDICIONES EN XCITING 400i ABS.
 
- Corriente en batería antes de arrancar la moto.
 

 
- Medicion con moto en marcha y luces puestas.
 

 
- Medicion moto en marcha con luces + intermitentes + freno.
 

 
- Medicion con moto a 5000 Rpm. 14'2 voltios. Lo siento pero he borrado la foto sin querer.
Como podeis ver el voltimetro esta en DC, corriente continúa.
Video con mediciones y lo que baja la batería en el momento del arranque.

 
INFORMACIÓN Y SITUACIÓN DE REGULADORES
- Regulador super dink, como podéis observar apenas tiene aletas, no disipa bien el calor, de hay que coja mucha temperatura y por eso se estropean tantos.
 

 
- Situacion de regulador en super dink. Para cambiarlo hay que desmontar el asiento y cofre, esta en en la parte exterior del chasis, parte derecha, se desconectan las 2 clavijas, quitamos 2 tornillos con una carraca con vaso de 10 mm, y lo sacamos.
 

 
- Situación del regulador en Xciting 400i. Esta situado en la parte izquierda, se puede observar que tiene grandes aletas, disipa muy bien el calor, la corriente no se viene abajo aunque pongamos luces, luz freno, intermitentes....
Para cambiarlo tenemos que desmontar el cofre, y lo comentado anteriormente.
 

 
- Situación regulador k xct, también disipa muy bien el calor. Para cambiarlo tenemos que desmontar el cofre, y lo comentado anteriormente, esta situado en la parte izquierda.
 

 

 
- Regulador agility city 125.
 

 
- Esta situado en la parte delantera, al lado de la batería.
 

 
- Los stator en nuestras motos están situados en el carter derecho.
 
Un saludo para todos. Vssss

Gracias. Es un tema para tener guardado y tenerlo presente 🙂

Gracias. Es un tema para tener guardado y tenerlo presente 🙂

Hola a todos/as
Como este tema es interesante para muchos, he preparado este hilo para hablar de las correas de nuestras Superdink 300 o 350.
Como sabéis nuestras correas son extremadamente caras, en especial la 23100-LEA-00 de la Superdink 350, que es de la misma medida exacta que la de repuesto de la Superdink 300 (23100-LEA01), solo que está adaptada como repuesto exclusivo de la 350 y es más cara.
En las SD300 ha habido muchos problemas con la duración de las correas, y supongo que ha tenido que ver entre otros factores la colocación de correas piratas incluso con la denominación VICMA.
Las correas que se compran por la Web de procedencia china son muchísimo más baratas, y hay distintas opiniones de su duración, pero yo os diré por experiencia que probé una de ellas y en mi motono duró ni 1000 km (es cierto que le pedía mucho esfuerzo con mis pruebas), por tanto no las recomiendo.
Las correas alternativas de la marca Mitsuboshi (distribuidas por VICMA y usadas en muchos talleres como procedencia original, pero no son Kymco) van bien y son más económicas, pero en la SD300 han dado problemas de duración corta y roturas.
Yo he aconsejado muchas veces la correa de repuesto de la Honda Forza NSH300 del 2016 en adelante que tiene mucha calidad y muy buen precio, pero en la Web hay demasiada competencia comercial y ofrecen correas alternativas a la original (como ocurre con la Kymco) que no son las adecuadas, ya que ese modelo de Honda según su año de fabricación tiene correas de la marca Bando y de la marca Mitsuboshi de distinta medida y no sirven porque son de 20º en lugar de 30º que deben ser para las Superdink 300/350.
En este hilo he realizado una comparación de medidas del repuesto original Honda con el repuesto original Kymco y también he realizado pruebas en mi moto con distintos tipos de rodillos.
Os tengo que decir que el precio del repuesto original Honda me ha costado con portes incluidos 66€.
Las medidas nominales de la correa Honda son: 26,4 x 1026 mm 32º la original Kymco: 25,2 x 1004 mm 30º En las fotos adjuntas podéis ver la diferencia de longitud estirando las 2 correas a la vez.
Esa diferencia de medidas, una vez montada en la moto provoca el siguiente efecto:
.-Desarrollo ligeramente más largo de la transmisión (se reducen las r.p.m. entre 200/300 r,p,m, en velocidades largas), esto es debido a que se compensan prácticamente en aumento de anchura con el aumento de longitud, quedando ligeramente el desarrollo más largo hasta que se desgaste un poco la correa (se tiene que acoplar de 32º a 30º).
.-Mayor reducción al soltar el gas (debido a la mayor anchura, trabaja más tensada la correa en la polea de embrague).
.- Sensación de salida más dulce y ligero aumento de la velocidad punta.
.- Reducción de los pequeños tirones y vibraciones en algunas SD300 (dicho por compañeros que la han usado).
.- Mayor duración al desgaste por el incremento de anchura que supone con respecto a la original.
Como os he dicho he realizado pruebas con mi moto con distintas configuraciones, y al margen del coste económico (Sobre 90€) tengo que decir que en la SD350 la correa que obtiene mejor resultado en salida y aceleración es la Malossi (tiene el desarrollo algo más corto que la original).
Con la correa Malossi y la configuración de mi variador (modificado y con muelle blanco Malossi en el embrague) he conseguido un pequeño " pepino " que se pone a 70Km/h de marcador en tan solo 2,3 segundos , (ya pondré el registro de datos en otro hilo porque esto no tiene que ver con el tema de este hilo).
Os paso las fotos del a correa Mitsuboshi repuesto original Honda Forza NSH300 de fecha actual:
Un saludo
 
 
 

Yo puse en mi SD300 los de la Vespa primavera y el montaje fue prácticamente el mismo que el del vídeo. A continuación adjunto el modelo.
€ 67,33 21%de DESCUENTO | Reposapiés trasero para motocicleta Vespa Premium SPRINT 125 150, extensión de escalones de pie plegable, adaptador de Pedal 2017-2020
https://a.aliexpress.com/_EuLjzhz

Pues he encontrado este modelo de reposapies fabricado especificamente para nuestras superdink €3. Lo malo es que solo lo veo en Brasil ...... Se coloca muy facilmente y queda estupendamente integrado. Os pongo el video de colocación y el lugar donde se vende, pero en Brasil. No se si se podría conseguir aquí.
El otro modelo que están colocando aquí es el de la Vespa Primavera que parece que tambien se puede colocar , aunque no he visto si podría ser facil la instalación
y el enlace para comprar. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1660435020-pedaleira-articulada-kynco-downtown-300i-2017-a-2022-_JM 

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