Soulrider

Yo tengo uno manual, analógico o como quieras llamarlo, jajajaa.....el de toda la vida, pero si lo encuentras digital mejor y más cómoda es la lectura....

Si, para los que no son del oficio les es mucho más fácil leer directamente la medida en el display que tener que leer un nonius que no saben interpretar.
Saludos

Un calibre digital por ejemplo? Para ver la distancia exacta dices no? En lídl venden uno por 9,99€..

Un calibre digital por ejemplo? Para ver la distancia exacta dices no? En lídl venden uno por 9,99€..

Hola @Soulrider  no midas con un metro de papel, es menos preciso, solo tienes que contar las rayas que indica el metro, que son de 1 mm cada una y verás que donde has quitado el tope, solo hay 9 rayas hasta llegar a 10, luego falta 1 mm.
En cuanto a que en los 2 lados no coincidan las marcas mi opinión es que no es trascendental, ya que solo son señales orientativas, lo verdaderamente importante es que la correa quede centrada como te dice @javi70  (hacia la izquierda), que no se desplace, y que la tensión sea la mínima (como referencia te sirve que justo no roce en el protector y que se ajuste a las medidas que da el fabricante (preferentemente 19,2 mm).
Cada vez que quieras cambiar la medida, en mi opinión, tienes que aflojar la tensión de los 2 lados y empezar de nuevo, tensando primero el lado derecho hasta la medida que quieras dejar, y posteriormente ajustando el izquierdo.
¿Porqué empezar de cero cada vez? porque si quieres destensar del lado derecho, la fuerza que hace la correa tensada en el lado izquierdo no te deja destensar el derecho.
Un saludo

Está muy bien el trabajo que has hecho, y nadie mejor que tú tendrá el cuidado de tensar la correa correctamente.
Lo único es que te has hecho un lío con el metro, al quitarle el tope exterior de medición ha quedado "capado" y mide 1 mm de más, realmente la medida que tienes es de 18 mm. el tope que llevan los metros y que tu le has cortado, tiene un juego (holgura) de 1 mm que sirve para cuando se mida a tope sumar el milímetro y cuando se mida tirando del tope restar ese milímetro, pero bueno, lo importante es que aunque está en la posición de tensado máximo (según la medida) a ti te va bien y ni hace ruido ni se desplaza.
Un saludo

https://linksharing.samsungcloud.com/yU00Pg2pIBfK
Os dejo enlace a las fotos de las mediciones ya que no me deja adjuntar. 

Que tal caballeros,
Comentar que la lleve a un mecánico de kymco, taller con concesión en Alicante,  y la verdad que genial. Gracias a @ Tiritospor los consejos que pude leer en otro post acerca de comentar lo de los 2 tamices, no llenar aceite al tope etc etc. Y lo tuvo en cuenta, además se sorprendió por el lujo de detalle con el que lo comenté.. ya parezco hasta ingeniero de motores...
La verdad que la moto me tiene loco. Es una maquina excelente y estoy poniendo todo de mi parte para no tener problemas, que según he podido leer son diversos. Eso sí, de frenos la verdad que podría mejorar...
 
Por otro lado, respecto a la correa y tras haber recogido mucha información del post hoy me puse manos a la obra. Tuve que quitar la parte metálica final del metro ya que en ese tipo de metro añade entre 1/2mm y teniendo en cuenta que no puede pasar de 19mm había que ser exactos. 
He medido decenas de veces 19mm a cada lado y llego a la conclusión que las marcas no están a la misma altura en ambos basculantes.. ya que en el lado izquierdo aparece un poco la muesca y en el derecho no. Por lo pronto a ambos lados tiene 19mm de eso estoy seguro. Ahora bien, la correa queda bastante ladeada hacia no izquierda aunque no roza ni suena, algo que si hacía antes de ajustarla de esta forma (sonaba un poco). 
 
Quedo pendiente de vuestros magníficos comentarios. 
 

No tiene que rozar el protector de plástico, pero tampoco va centrada al 100 %.....vista desde atrás, la correa siempre va a ir un poco más hacia el lado izquierdo, porque la proyección del piñón de ataque hace que la correa vaya siempre hacia ese lado, es muy poco pero nunca va ir milimétricamente centrada. 
Si tensas la correa pensando que tiene que estar justo en el centro, nunca irá bien. Con la tensión correcta, quedará como te digo (un pelín al lado izquierdo de la polea, visto desde atrás).
El manual de taller te da una medida que la podemos comprobar cualquiera y no es mala referencia. Te dejo una imagen del manual.
No sé si me he explicado bien.
Un saludo.

Si yo también, parece que esté entre 19 y 20.
Mira el aceite a ver si ha subido de nivel por haber entrado agua.

Ah y por la posición de tu correa sobre la polea, yo no preocuparía porque este hacia la izquierda.... mientras no roce en el plato exterior, está dentro del margen que tiene dicha polea....... si la polea es más ancha que el piñón de salida, por algo será.
Pues yo la dejaría así....

Cómo dice Tiritos, limpia bien todo y mira la junta tórica que esté en condiciones, vuelve a apretar el tapón y no tiene porqué manchar nada. 
Si enrosca bien y tiene bien puesta la junta,  no volverá a ensuciarte la zona.

Ese tapón de nivel no está bien puesto, desenroscalo y verás que lleva una junta gótica que tiene que ir al final, que es la que cierra estanca  coloca bien la junta en el tapón y creo que te roscará bien hasta el final.
Saludos 

Te pongo una fotografía de mi AK....la medida que dice el manual, en mi caso siempre la he llevado en 19 mm y no he tenido ningún problema.

@ Tiritosya solo falta la guinda.  Los polvos de talco!!! ??☝

No te preocupes si no llega a los 90° si has comprobado que no roza en el protector y no has tensado en exceso, solo te falta por comprobar la medida que ha pasado Javi70 si está dentro de esa medida ya estarás más tranquilo. Como tu mismo has dicho, en los talleres no tienen el mismo criterio, y menos con un tensiometro en las manos, instrumento este muy poco conocido en los talleres de motos.
Un saludo
 
 
 
 

Magnífico aporte @javi70 , gracias. Alfinal la he dejado justo por encima del protector y las marcas laterales a la misma altura. Creo q esta bastante te bien, pero... no me fio. Ni por asomo hace los 90° que comenta @ Tiritos. 
Volviendo al tema tensiometro, entonces no tenemos equivalente de esos 1100/1500N de tensiometro electronico en tensiometro que mida en kg? Según he visto a 150kg no llegan. 
 
Saludos 
Que buen dibujo!! Eso me cuadra más @javi70 . 

Una imagen vale más que mil palabras, te pongo un dibujo que puse hace tiempo en el foro, donde se entiende la proyección de la correa en la polea trasera.
 

Ahí roza porque está floja o eso parece, si hay un obstáculo abajo, no puedes probar la tension girándola, prueba por arriba.
Si roza no es correcto.
Cuando la tenses, hazla girar sobre el caballete para ver hacia donde se desplaza, y ajusta la tensión del lado que se desplaza, o aflojando un poco del lado contrario y haciéndola girar de nuevo.
Lo de la tensión girándola a mano 90 ° se habrá entendido como un recurso cuando no tienes la herramienta adecuada, para dejar una tensión aproximada Yo eso lo he hecho en ese tipo de correas pero no precisamente en esa.
 A ver cómo te queda.
Si ves que como dices que para poder girarla a 90 ° aún que sea con las 2 manos te queda tan floja que roza en la parte inferior, tendrás que tensarla justo hasta que no roce y que a la vez quede centrada, ese puede ser un punto de referencia, porque no tiene que rozar.
Un saludo

Hola @ Tiritosgracias por la aclaración. Ya me queda más claro. 

Hola compañero.
Creo que estas echo un lío, por eso te voy a explicar lo que yo se de ese tema tratando de no extenderme demasiado:
Existen varios tipos de tensiómetros para correas en el mercado, lo hay manuales, mecánicos y electrónicos.
Lo manuales y mecánicos miden la deflexión del material de la correa en función de una escala de deformación basada en un esfuerzo transversal (90º) a la longitud de la correa, esa escala se puede medir en libras o en Kg de fuerza de manera que una correa muy tensada costará un esfuerzo mayor para llegar a deformar su trayectoria marcando más en la escala de Kg/libras,  y una correa poco tensada se deformará fácil midiendo menos en la escala de Kg/libras. Estos tensiómetros suelen medir en una escala de 0 a 10/15 libras de fuerza o  de 0 a 4,5/6,75 kg de fuerza.
Los tensiómetros electrónicos miden la tensión "real" de la correa mediante ultrasonidos u otro sistema, y esa hace que nos liemos un poco: la tensión "real" de la correa es la fuerza de tracción que está soportando la correa en cada ramal  por el tensor de rueda y ese valor es muy superior al valor medido por deformación con los tensiómetros manuales y mecánicos, así un medidor electrónico nos puede dar un valor de 150 DaN = 1500N =153 kg y un tensiómetro manual o mecánico nos puede dar 3 Kg = 29,4 N = 2,9 DaN.
¿Cuál es mejor? Todos son buenos, solo son distintos métodos de medición.
Lo que yo no se es la equivalencia entre una medición de la tensión real y la tensión deformada de la correa, pero siendo práctico te diré que las correas sincrónicas que es como se llama este tipo de correa, se emplean para la distribución de los coches y también se emplean para transmisiones como es el caso, y no es lo mismo como tiene que trabajar una correa de distribución de un motor donde el esfuerzo es mínimo y la precisión máxima que como trabaja una correa de transmisión de movimiento donde el esfuerzo solicitado es enorme. Sabiendo esto, no se puede tratar igual la tensión de una correa de transmisión donde el propio esfuerzo de trabajo se va a unir al esfuerzo de la tensión, y donde no importa demasiado ese sincronismo que necesita una distribución, con esto quiero decir que desde el punto de vista práctico es preferible pecar de poca tensión en la correa de transmisión de la rueda que pecar de una tensión alta, ya que el exceso de tensión provoca un deterioro de la correa por estiramiento y ruidos,  porque al estirarse no coincide el paso de la correa con el de los dientes de las poleas, además provoca deterioro de los rodamientos de rueda y del piñón de ataque.
Yo ya expliqué en este foro un método casero, que consiste en intentar girar la correa con la mano en la parte central entre rueda y motor (hace falta hacer fuerza), si se consigue girar a 90º la tensión es correcta, si se gira más y con facilidad, está destensada, y si no se consigue llegar a 90º está excesivamente tensada. Me diréis que depende de la fuerza de cada uno puede variar, si, pero hay margen suficiente para compensar ese error.
Edito: no se si será correcta la medida que da el fabricante para el tensiómetro, pero en este foro sabemos que la experiencia ha sido nefasta por muchas intervenciones en la correa, por eso he dicho lo de "más vale pecar de poca tensión"
Así que tu eliges el tipo de tensiómetro, yo te voy a pasar un par de links de los manuales o mecánicos.
Un saludo
https://www.bt-ingenieros.com/motor/2491-medidor-de-tension-de-correas-de-transmision-de-moto.html
https://www.manomano.es/p/medidor-de-tension-de-correas-527145
https://www.polybandas.com.co/productos/correas/industriales/medidor-de-tensión-tipo-lápiz-30lb-detail