Rogers

100% el mismo motor = 100% compatible

A éstas alturas tampoco descubres nada nuevo, pero hay que decir que en la nueva AK 550 Premium parece que han solventado o al menos paliado en gran parte el famoso problema del embrague. Además le han implementado mejoras técnicas y tecnológicas, también ha ganado en finura y parte ciclo... en conjunto según expertos se pone al mismo nivel que la TMax 560... son unas máquinas excepcionales, cómodas y practicas, con un comportamiento superior respecto al resto de scooter's convencionales, incluso superando a muchas motos de carretera-gran turismo... El problema de mercado de la actual AK Premium es que la mala fama de la versión anterior 2017 le va a perseguir siempre, mala fama que cualquier potencial comprador va a tener en cuenta, donde antes preferirá gastar su dinero en una TMax o en las Honda XADV y Forza 750. Por otro lado los 12.000€ de coste de la Kymco tampoco le hace mejorar su atractivo. No obstante el desorbitante precio de una TechMax (TMax fullequip) hace que muchos se lancen a buscarla en el mercado de segunda mano aún pagando el mismo precio que costaria una AK nueva, de ahí la elevada cotización de la Yamaha. Siempre he pensado que Kymco cometió un grave error sacando al mercado un modelo con tal problemática y continuó con el mismo error no cogiendo el toro por los cuernos, o sea, tenía que haber dado una solución más enérgica, más satisfactoria hacia los propietarios aunque eso le hubiera supuesto un coste elevado le habría servido para afianzarse como una marca de prestigio en este segmento y así plantarle cara a Yamaha... ahora Kymco estaría en otro escenario, al ser un segmento muy demandado estaría vendiendo bastantes más unidades de AK's Premium... yo actualmente apenas veo alguna por la calle cosa que de TMax nuevas las veo a mansalva.

Colocándote con el ángulo de vista adecuado y suficiente luz podrás observar el ferodo que te queda en las pastillas de freno... piensa que de nuevas no hacen más de 5 o 6mm de grosor, así que no te asustes si aprecias pocos milímetros. Por otro lado lo más relevante cuando se cristalizan es que la frenada acaba siendo deficiente (haz una prueba para asegurarte), que hagan algo de ruido de roce no siempre tiene significar que estén mal puesto que hay pastillas que por su composición hacen ruido y otras lo hacen menos. Dices que te parece cómoda pues perfecto pero vamos, para mí y dicho por muchos la ergonomía del asiento no es precisamente su punto fuerte, pero esto al final depende de cada persona. En cuanto a fiabilidad la colocaría en un punto intermedio/aceptable... en líneas generales quédate con que la XCiting 400 es un maxiscooter bueno, en parte ciclo de lo mejorcito del mercado y con un motor que ofrece muy buenas prestaciones. El no hacer el burro con la mecánica nunca es incorrecto... manejar el acelerador y frenos con cierto tacto y circular de una manera eficiente siempre será aconsejable para evitar averías y desgastes prematuros. En cuanto a mantenimiento puedes lanzarte a hacerle más cosas, lo de sustituir la bujía es sencillo y con los elementos de transmisión (variador, correa, embrague) una vez que te pones no es tan complicado... solo es cuestión de visionar tutoriales en YouTube de la XC400 que hay de todo tipo para hacerle de todo... te pueden valer hasta los que están en turco 😁 Disfrútala

Pues ya tienes puesto el lubricante más idóneo... ahora solo es cuestión de cada cierto tiempo revisar que el motor/embrague mantenga el nivel adecuado y listo... creo que el resultado va te será bueno.

Por kilómetros son pocos pero los hay que han durado bastante menos ya que en la mayoría de casos que se cristalice el ferodo no depende tanto de los km hechos ni siquiera del nivel de castigo que se someta al embrague, de lo que depende más es de la calidad del compuesto con que se haya fabricado. Por esto dije que lijando las zapatas notarás una mejora pero probablemente a pocos cientos de km volverán a cristalizar.

Magnífico lubricante el 7100 de Motul... ideal sobre todo para motores con embrague multidisco sumergido, e igual de aconsejable para scooter's convencionales con embrague en seco. Justo hace nada este 10w40 se lo recomendé a un compañero que se acababa de comprar una TechMax 560 de 2ª mano, me enseñó la factura de la última revisión hecha por el dueño anterior a ver que me parecía donde le habían echado un Cepsa Xtar semisintético... que bueno, no siendo un aceite malo le advertí que en cuanto pudiera mejor lo sustituyera por el 7100.

Siempre hay que partir de la base de confiar a lo que el manual indica... en este caso si pone 4.000 no es necesario el complicarse la vida demasiado, además diría de no haber reportes de motores gripados en la Agility. Eso no quita que p. ej. cada 1.000km hay que echar un vistazo al nivel de la varilla. Luego está lo que cada uno pueda hacer para cuidar mejor su montura... si se quiere reducir el intervalo pues evidentemente mejor y más si lo hace uno mismo... total no creo que adelantar 20€ de gasto en lubricante suponga romper la economía de nadie.

Pues te aconsejaría que no te fijes solo en el detalle de la altura del asiento, pq lo que también influye mucho para llegar mejor o peor con los pies al firme es la anchura de la montura, empezando desde el ancho del asiento y pasando por todo el recorrido de las piernas; contra más tengas que arquear estás = con más dificultad llegarás al suelo. O sea, te puedes encontrar con la paradoja de llegar sin problema en una moto/scooter de 810mm de altura, y sin embargo en otra que hace 780mm notas que llegas con más dificultad. Las monturas siempre hay que probarlas montándose encima.

Buen brico. La zona donde has aplicado el Meguiar's para rejuvenecer/recuperar el plástico negro se nota muchísimo.

Opino similar... pinta a que el ferodo de las zapatas esté algo cristalizado, se nota más en frio que luego disminuye cuando con la temperatura mejora la fricción. Una lijada de zapatas y campana te hará mejorar el tema durante un tiempo pero ese embrague ya está sentenciado, así que uno nuevo será la solución y si es un Maxi Delta de Malossi (campana + embrague) todavía mejor.

Como te dicen no descartes un problema con el micropulsador de la maneta ya que posiblemente hará el contacto justo para que se encienda la luz de freno pero no lo suficiente como para cerrar el circuito y que actúe el relé de arranque. Hay veces que cuando el micropulsador falla se puede apreciar echando un vistazo desde atrás y accionando una y otra maneta... donde en un caso las ópticas ves que iluminan a una intensidad normal y accionando la otra (la que falla el arranque) notas como la intensidad es un poco más baja o incluso puede notarse un ligero parpadeo.

Puedes hacer una búsqueda en el foro pq hay un hilo donde te puedes descargar el manual de taller PDF de tu modelo... ahí te indicará el lugar donde están ubicados los diversos relés y que se ha de desmontar para acceder a los mismos.

Que viscosidad le has echado y de cuanta pérdida de lubricante estamos hablando? Intenta una cosa... si mantienes el nivel de aceite a tope déjalo como mucho a la mitad de la varilla y quedando limpio carburador y filtro, pasados unos cuantos km compruebas si la pérdida ha sido la misma. En cualquier caso habiendo estado 10 años parada es muy posible que se haya quedado solidificada en el asiento alguna incrustación que no permita el sellado completo de alguna válvula.

En mayoría de casos solo existe un relé conmutado en el circuito que actúa tanto para warnings como para las luces de dirección, pero como dice @Germi en tu modelo hay un relé para para cada cosa... (no sé si por el tema de ser acústico). Añadir que en modelos más sofisticados (y caros) de última generación p. ej. de BMW no hay relé's... igual que en algunos coches la intermitencia la gestiona la centralita electrónica.

Totalmente de acuerdo... mis anteriores XMax 250cc carecían de filtro de aceite (solo tamiz) siendo el intervalo de cambio cada 3.000km según manual. Depende de para que propietario esto era un poco coñazo, pq según que casos de realizar muchos km te encontrabas con que cada dos meses debías de sustituirlo. Pasado un tiempo (no sé si por quejas de usuarios o por competencia de otras marcas) los S.O. recibieron un aviso de Yamaha conforme se podía estirar hasta un máximo de 4 mil siempre y cuando se utilizara su Yamalube 10w40 semisintético en los cambios (que listos). Yo la verdad 4.000km lo vi demasiado aventurado para un aceite semi sin ser depurado por filtro, no obstante en aquella época hacia una jartá de millas y por lo que opté fue por estirarlo hasta los 4.000 pero echándole un Motul full synthetic que incluso lo acababa pagando bastante más barato que el litro de lubricante oficial de la marca.

Sí, más o menos es como comentas... el negativo va conectado directo al motor de arranque, es el positivo quien hace activar el relé y cierra el circuito de encendido a través del contacto/pulsador... lo único a añadir es que el negativo que le llega a este (al relé) tiene intercalado un 'diodo' para evitar la corriente inversa que genera el solenoide. Si por lo que sea este diodo se fastidia nos podemos encontrar con una de las causas por la que el relé deja de actuar o incluso el caso contrario, que provoque un corto y haga que se quede pegado = motor de arranque continuamente girando hasta que no se desconecta un borne de la batería.

Entra dentro de lo normal que un motor durante el rodaje consuma cierta cantidad de lubricante. Este consumo se reduce una vez finalizado dicho rodaje. Que más adelante siga consumiendo algo ya depende de cada propulsor debido a cualquier pequeño matiz que ocurriera en su ensamblaje, o sea, sobre un mismo modelo un motor puede no consumir ni una sola gota y otro sin embargo se puede llevar 1/4 de litro cada mil km realizados y en cualquiera de los dos casos quedaría dentro de los parámetros normales del fabricante. Vigila el nivel con cierta asiduidad y en caso que el consumo se dispare entonces que el servicio oficial le eche una ojeada al tema.

Tienes un planteamiento o impulso de disponer de algo más grueso asumiendo que no echaras de menos de circular por ciudad y carretera con el sofá Burgman 400 ni darte un volteo dominguero con la DragStar... 😁 Descartada la TMax por su desorbitante precio (no me extraña), por prestaciones calidad y fiabilidad la tendencia más racional es la Forza 750... no obstante no estaría demás que probaras la nueva AK Premium puesto que son conceptos distintos de maxiscooter, o sea, tienen sus diferencias en cuanto a pilotaje que pueden hacerte inclinar la balanza hacia uno y otro modelo. Si al final te decides por Honda indudablemente tendrías que valorar también la NC750X DCT, vale que ya no es tan concepto maxiscooter, pero 2.300 euros menos de diferencia respecto a la Forza quizás sean suficiente razón como para cambiar de prioridad.

La solución que le hicieron al forero @EDiago me parece una de las más lógicas sobre el problema de arranque al sol de las XC400... en tu caso demostrado el mecánico buena predisposición para arreglar el tema creo que lo podrá tener en consideración.

Pues la que ya indiqué en el comentario que citaste... Ref. 6115277

Sobre la posible perdida de aceite parece que proviene justo de arriba y en esa zona me da que puede salir de la caja del filtro de aire... en esta a través del respiradero se recolectan/condensan los gases del cárter... No parece grave pero si la fuga ha comenzado justo después de la revisión muy probablemente sea pq te hayan pasado echando más lubricante del indicado... comprueba que el nivel sea el correcto... si hay demasiado conviene sacar el sobrante. Respecto a la dirección tienes descentrado el manillar respecto al eje longitudinal de las horquillas... en este caso hay que aflojar los tornillos de las abrazaderas del yugo que sujetan las horquillas... colocandote de frente a la moto hay que bloquear la rueda delantera con las piernas y agarrar con las manos los extremos del manillar hasta dejarlo centrado. Pd. en caso de estar en garantía pues lógicamente que sea el taller oficial quien te solucione el asunto.

Me inclino a pensar que el relé de contacto/encendido se te haya quedado clavado en 'off' por eso no llega ningún tipo de corriente al cuadro. O esto anterior o bien no serías el primero convencido que la batería la tiene bien cargada y resulta que está se ha comunicado y aunque en multímetro de 12 y algo voltios en realidad no tiene capacidad para proporcionar siquiera un mínimo amperaje para activar el circuito.

Cuando se cambia la correa es necesario hacer un rodaje de al menos 300/400km... de esto depende el posterior buen rendimiento de la transmisión.

Más que un roce parece como algo suelto que se mueve con el giro de la rueda... En cualquier caso presupongo que te los han cambiado en un taller de neumáticos, no?... pues toca volver y que revisen que narices han montado como el cul*.

Pues visto que el plan A no ha funcionado puedes optar por el plan B que te describí... pero entendiendo que el problema no es excesivamente grave (desmontar cárter y poner una junta nueva) pues quizás no merezca la pena meterse en líos de demandas y dejar el tema como está asumiendo que te han colado un defecto/chapuza de reparación que ya arreglarás por tus medios.