Rogers

Sin mirar nada ya te avanzo que el de la XC400 seguro que no vale... y de las SD300 o K-XCT300 Euro3 por una parte mirando el catálogo de recambios oficial se aprecia que la referencia del basculante (donde va cogida la cola de escape) no coincide en ninguno de los tres modelos, y por otra parte mirando el catálogo de cualquier fabricante de líneas de escape las referencias para cada modelo tampoco coinciden, por lo cual se ha de entender que no son compatibles. De todas maneras tienes una cuantas marcas que fabrican tubos de escape específicos y homologados para tu SD350... MIVV, Arrow, GPR, JCosta, TurboKit y alguna más que habrá... Lo raro es que Akrapovič siendo la referencia actual/mundial en escapes de alto rendimiento, para la única Kymco que ha producido un escape es para la AK550... no lo entiendo.

Mirar los dB que emite, deberían de hacerlo. A priori no me parece que el sonido sea demasiado potente/estridente, si bien desde el audio de un video de YT es difícil calibrar que tal fuerte es.

Pues listo... aunque no me cuadra que con el motor frío notaras una falta de potencia y que al tacómetro le costara subir de rpm tenga relación alguna con rodillos y correa. No está todo escrito en mecánica.

Cierto, es la cadena de mueve la bomba de aceite... visto de mala manera desde el móvil pensé en ese momento que se trataba de la cadena de distribución. No sé si Kymco vende el kit completo o se adquiere por separado.

He realizado una búsqueda en inglés del tema y no he encontrado nada, también es raro que en el manual de taller no aparezca nada al respecto. Solo veo echarle un poco de cara y meterte en algún servicio oficial para preguntar a algún mecánico o al jefe de taller.

En la TMax depende del año se utiliza un tipo de grasa distinto... en las ultimas versiones se tiene que poner de jabón de litio (Grasa J) pero en las más antiguas se les ha de poner de poliurea (Grasa H) En las AK ni idea.

Los que la mayoría suelen montar son los Dr. Pulley que los hay en versión normal (color beige) o los nuevos Black Pearl SR (de color negro)... y luego los TechPulley FRII que como te dije son los que mejor funcionan tanto en rendimiento como en suavidad de marcha. En tu caso pienso que unos TechPulley FRII en tu medida 18x14mm pero bajando un poco a 12gr te irían de fábula... notarías una mejoría en aceleración y un poco más de ganancia en punta: TechPulley sliding roll 1814

Pues es raro que con los TechPulley FRII no notaras una mejoría en todo. Está contrastado que son los rodillos que mejor funcionan en los variadores originales. El peso de los rodillos en la SD Euro3 pienso que eran de 13g pero a partir de la Euro4 fueron de 12,5g.

Buen lubricante le has puesto.

Jejeje... no eres el único, yo también soy víctima de algunas histerias mías, aunque siempre aprecio el que me ofrezcan otra opinión que me ayude a poner en práctica otra opción más razonable. Lanzo mi aporte: ¿en que estado de deterioro sacas los rodillos tras 5 mil km? yo entiendo que apenas tendrán desgaste, no?... creo que en la SD125 el intervalo de mto. es cada 15.000km... en tu caso pienso que podrías aguantarlos algo más.

¿Y cual es el motivo de sustituir los rodillos con tan poco kilometraje?

Con 28 mil km solo sería mirar como siguen los rodillos y las guías... son pocos kilómetros para que se hayan deteriorado el resto de elementos (plato del variador, plato de rampas, semipolea, bulón)... si acaso cada cierto tiempo conforme se vaya haciendo el mantenimiento de la transmisión es ir echando un vistazo a que todo esté bien, p. ej. que no se hayan originado deformaciones o pequeños surcos en los platos por el rozamiento de la correa.

Hay demasiada holgura... mi impresión es que el tensor de la cadena se te haya quedado clavado y no actúe sobre la misma.

Son tres muelles a cambiar y son baratos... La cuestión es disponer de las herramientas necesarias... si las tienes no es difícil: https://youtu.be/2379v_kfM8E

Te diría con casi bastante seguridad que te falla el embrague, más concretamente el problema que tienes es debido a alguno o varios muelles de zapata que se han distendido o roto. Al no actuar bien en el movimiento de replegado se van enganchando a la campana de forma errática, de ahí los tirones a baja velocidad y por la misma razón es lo que hace que se te cale al parar, al no desembragar la transmisión final no se desconecta del motor. ¿No sé si me he explicado bien?

Me sabe mal si te has enfadáo por que te haya dirigido a como encontrar la información que deseas... En realidad salvo pequeños matices solo hay dos modelos de SuperDink 125... el primer modelo Euro3 del 2009-2017 y luego el modelo Euro4/5 que se comercializó hasta el 2022/2023... y sobre estos dos modelos hay un subforo específico de cada uno, además también hay uno general para todas las versiones de SuperDink... repito que en ellos encontrarás todo tipo de información respecto a lo que buscas. Que esto no quita que es lógico el preguntar sobre alguna cosa concreta o alguna duda sobre tu SD. Pd. no tiene nada que ver ser mecánico o no serlo con el encontrar la información que a uno le interesa. Un saludo

La opinión del JCosta la puso en este subforo de la SuperDink 125, por lo cual se presupone que tiene una SD125... Sea la tuya la 125 o una 300cc puedes hacer una búsqueda en el foro y encontrarás montones de hilos sobre cada modelo donde se comenta y explica como poder mejorar/modificar varios aspectos.

Ahh vale, ése era un dato muy importante que no comentaste... conociendo esto lo 1º que miraría es que la batería esté en buen estado, no te fies que con el multímetro te marque 12 y algo voltios pq puede que no proporcione un pico de potencia suficiente para el arranque... o sea, directamente probaría con otra batería o hacerle un puenteado con las pinzas, o bien meterle un arrancador (jump starter)... Si se da el mismo caso que el motor no actua, entonces queda claro que son 4 las opciones donde pueda estar el fallo: pulsador -> relé -> cableado -> motor de arranque... pero lo que se hace para descartar de manera rápida las tres primeras opciones es tan simple como puentear el positivo de batería directo a la borna del motor, si gira ya descartas lo más gordo. Pd. si el motor es lo que no funciona no siempre es un problema de escobillas, puede ser el bobinado, estator o delgas deterioradas... en base a esto muchos mecánicos obvian el liarse en desmontar/arreglarlo y directamente proceden a su sustitución por uno nuevo o de 2ª mano... nuevo no tiene pq ser original comprado en Kymco pq cuesta una pasta. Se encuentran en el mercado secundario a casi la mitad de precio.

Si conforme le das al botón el motor de arranque va girando sin que notes parones o escalones pues como que problema de escobillas no va a ser... lo mismo con el relé de arranque, si este no actuara bien no se accionaria el motor. Luego si la batería si ha aguantado 15 min dándole que te pego, tampoco parece que venga de ahí el problema. ¿Cuántos kilómetros tiene encima tu SD300? a ver si es que necesita un reglaje de válvulas ¿Has mirado el estado de la bujía? Si todo lo anterior estuviera ok, entiendo que lo siguiente sería comprobar la línea de combustible... que el inyector este limpio sin depósitos de suciedad y a la vez que la bomba de gasolina trabaje bien.

Jeje, te faltaba ese pequeño incentivo 😁... ahora solo es mirar la medida que sea más correcta y a comprarlo. La verdad que yo pijadas de esas he comprado en AliExpress un montón que en la mayoría de casos me han ido de perlas... y algunas otras no tan pijadas como herramientas y tornillería con una calidad más que correcta. De hecho las cajas y bolsas de tornillos que venden en Obramat, LeroyMerlin o que compras por Amazon pone Made In China.

Me imagino que son espaciadores para suplementar el hueco donde va el tornillo de sujeción... si el fabricante no lo suministra no te queda otra que apañarte algo similar con un trozo de tubo de plástico o metal.

La diagnosis te da ese error y puede que sea eso pero también podría ser que el origen del fallo provenga del modulador, pq aunque en la vida pocas cosas son imposibles sigo pensando que es bastante improbable que ambos sensores se hayan jod¡do a la vez... De todas maneras no estaría demás que pudieras acceder al módulo ABS para comprobar que las conexiones están bien, tanto las de los sensores como la que alimenta el dispositivo. Un saludo

Una pregunta: ¿como diste con el diagnóstico de que ambos sensores fallan?... es muy extraño que se hayan fastidiado a la vez... además no suelen ser piezas que se estropeen tan fácilmente, más que nada pq solo se trata de imanes. En cualquier caso volvería a valorar el darle arreglo al tema; de ir sin ABS se puede ir pero le estás quitando a la SD350 un plus muy alto de seguridad no es algo como para dejarlo correr por el motivo de ahorrarse 150 o 200€. Un saludo

Yo veo varias Agílity que lo tienen puesto... hombre viene de fábrica sin prácticamente nada de cúpula y si vas por vías rápidas el tener algo que deflecte el aire siempre mejora la marcha y en días de lluvia recibes menos agua en el cuerpo. A ver yo no le metería una cúpula de esas enormes... con una de tamaño mediano ya vas a notar una cierta protección de todo lo que antes comenté. Aparte de Givi, creo que Puig también tiene varios modelos para tu Kymco que quedan bastante bien... luego también estan las de la marca Faco Parabrisas Faco Kymco 125 Agility Plus R16 2016+ - Parabrisas - Vestir la moto - Motos y scooters (daily-bikers.es)

Buen trabajo... te ha quedado muy buen sonido.