Tiritos

Hola, la batería te indica el voltaje correcto, 12 v ( siempre hay perdidas de tensión antes de arrancar, por la luz encendida y por el recorrido del cable), pero los síntomas que explicas es que ya está dañada y no aguanta mucho la carga. También es normal que al estar la moto circulando marque 14 v debido a que el alternador carga y el regulador funciona bien. Si el cargador te dice que la batería está cargada, es señal de que ésta tiene voltaje suficiente pero no acumula los amperios necesarios, eso es una señal de que la batería está dañada. Un saludo

Gracias amigo.🤷‍♂️

Suele ocurrir, porque de origen lleva refrigerante orgánico al 50% y la mayoría de usuarios y algunos talleres le ponen refrigerante barato que no es orgánico, y no son compatibles, con el tiempo hay que tirar el radiador.

LO normal después de esa reparación es llenar el circuito con el radiador hasta la boca y poner el motor en marcha, ir añadiendo líquido al radiador conforme se va vaciando (siempre hasta la boca), cuando el motor está caliente y abre el termostato, se nota porque al acelerar un poco, se ve agitación en el líquido, también deben salir burbujas. cuando dejan de salir, es que ya no queda aire en el circuito, reponer el líquido en el radiador y cerrar el tapón. rellenar el nivel del vaso de expansión y controlar temperatura. Si el radiador está limpio y el termostato abre, no debe calentarse. Si el radiador está obstruido parcialmente se nota en que hay una diferencia superior a 10ºC entre la entrada y la salida. Si se mezclan líquidos anticongelantes orgánico con inorgánico se forman depósitos en el interior que obstruyen los tubos del radiador y es irrecuperable. Si el tapón del radiador está estropeado, se puede calentar (tiene una válvula de presión-vacío que debe abrir cuando la presión del circuito supera 1 bar y desahogar hacia el vaso de expansión, después al enfriarse el circuito, se genera un vacío y recupera el líquido. Un saludo

La expresión "clavado el motor" suele significar que se ha quedado bloqueado el pistón en el cilindro y ha roto aros, pero no se puede asegurar sin haber comprobado antes varias cosas: normalmente cuando se clava e motor, al darle al motor de arranque no gira nada, solo se puede oir un "clac" cada vez que se aprieta el botón de arranque. También puede ser que gire el motor al darle al arranque pero al no tener compresión, gire muy rápido y se nota en el ruido. Lo normal ya que veo que no entiendes mucho es que la lleves al taller y te comprueben la compresión, la chispa, y si entra gasolina, si todo eso ocurre, el problema es de poca índole y puede deberse a que se haya estropeado el regulador de tensión o cualquier otra cosa de fácil reposición. Un saludo

hola. El único riesgo es que te puede sonar en los baches, dependiendo del tamaño del tornillo, si es de los que van con tornavís ni tan siquiera eso, no pasa nada. Un saludo

Hola @SkolgeaR Sin duda es de 12 mm de paso, debe ser una fabricación especial, porque los estándar industriales en ese perfil son de 5mm /8mm/14mm. Preguntaré cuando tenga ocasión a un amigo que trabaja en el tema a ver si conoce quien fabrique a medida y a que precio, quizás sería algo interesante para el foro, porque el precio hoy por hoy de esa correa es abusivo. Un saludo y gracias

Un trabajo excelente @SkolgeaR Solo añadir que según mi opinión y siguiendo las instrucciones de Kymco en el tensado de correa, en cuanto a la medida con el calibre, yo la dejaría más cerca del valor mínimo de tensado al menos cuando la correa ya está usada y adaptada (19,2mm es la medida mínima que da Kymco) Debido (también es mi opinión) a que la tensión que corresponde a esa medida según Kymco, es de 1100 a 1500N y a mi entender es mucho más que suficiente. Tener en cuenta que eso equivale a una tensión de 112 a 150 kg fuerza que aumenta al traccionar con la potencia del motor, y que es acusada sobre todo por el rodamiento del piñón (polea motriz) en detrimento de su durabilidad. Un saludo y felicidades por el vídeo

Puede ser en medida inglesa, 1/2" que serían 12,7 mm que creo que también existe. Saludos Ah, el vídeo muy instructivo, un trabajo excelente

En mi opinión ese desgaste de las balas es una pasada de vueltas que ha patinado mucho y ha quemado el material, eso ya no tiene arreglo, te seguirá gastando por los mismos puntos porque tiene planos hechos y ya no giran las balas. La puedes seguir usando mientras vienen los repuestos. La correa si la has puesto nueva no la cambies, ya estará adaptada en el ángulo y la medida de Malossi es buena. Cuando cambies las balas asegúrate de apretar la tuerca con dinamometrica ( ya te lo dije) y la arandela de 1 mm en el fondo del eje también tiene que llevarla. Saludos

Hola Alex. La correa que se ha montado de fábrica en esa moto es de 1001x23,7 Mitsuboshi MI179 36123501 es la misma que se montaba en la Xciting 300 hasta 2014 tienes otra compatible que es Bando 984x23,6 de 30º y la Mitsuboshi 36122111 que han usado algunos compañeros con buen resultado (995x24,1- 30º). Tu moto lleva la polea modificada y le va mejor la de 30º. No montes la de 28º que no es para nada la original y es supercorta. Lo que le ha pasado a las balas del J,Costa puede haber influido la correa Malossi si no la adaptaste con rodaje tranquilo, pero creo más bien que te ha patinado el variador (sabemos que pasa porque no está estriado) al meterle chicha por ciudad. (lo sabrás si miras el interior de la campana donde ajusta con el bulón). Saludos

Estas seguro que el paso de dientes ( de centro a centro de 2 dientes) es de 12 mm? Es que la fabricación estándar para ese perfil es de 8 o 14 mm. Un saludo

Me pongo a trabajar en ello, están los datos necesarios, lástima que la referencia de Kymco no dice nada para una industrial. Saludos

Hola. Desconozco si legalmente se puede remolcar otro vehículo de la manera que piensas. La bola es apta para un remolque que cumpla con la normativa y se adapte a esa bola, pudiendo cargar un peso máximo según tu documentación de 300 kg (incluido el remolque). De todas maneras la información más fiable siempre será la de la propia estación de ITV donde vayas a realizar la inspección (incluso puedes preguntar si puede circular desde donde lo tengas hasta la propia estación. Un saludo

Me alegra mucho haber sido de ayuda. También sería de agradecer si un día tienes tiempo y aportas los datos de la correa para buscar un sucedáneo para los usuarios del foro. Un saludo

En los datos de Kymco la medida "M" (masa) es en gramos/ mm de anchura . En tu aparato ese es el peso que hay que poner: 8,3 x 40= 332 g ( 0,332 kg) Y la longitud del ramal que está en los datos de Kymco es de 381mm. (0,381 m) Con eso y la frecuencia obtenida en medicion, tu aparato debería calcular la ecuación. Saludos

Las correas síncronas de poliuretano son las únicas que tienes en las instrucciones, no sirve la comparativa, tienen que ser de caucho. Si puedes medir la anchura de la correa, el perfil del diente si es redondo o recto o con forma de diente de piñón, el paso entre diente y diente (de centro a centro) y la longitud total o nº de dientes, podemos buscar el tipo de correa normalizada que correspondería además de la tensión necesaria para el pretensado, yo tengo contactos con proveedores de correas industriales, y estoy seguro de que existe una equivalencia infinitamente más económica. También puede ayudar la nomenclatura grabada en la correa. Saludos

A ver, los datos que da Kymco son confusos ya que como tú dices el valor de masa tiene que ser en Kgm y 8,3 g son 0,0083 kgm si le das ese valor al tensiometro te va a dar un valor más bajo en Newtons. Porque entiendo que realmente tanto si es sónico como si es láser realmente mide la vibración de la correa como si fuera una cuerda de guitarra, ese valor siempre es en Hz (ciclos/segundo) y el programa del aparato convierte esa frecuencia en una equivalencia a Newtons en función de los parámetros que le demos. Si la masa es menor, la vibración obtenida con la misma tension será mayor, y extrapolando los datos, la misma vibración ( la que te mide el aparato) si le damos un valor mayor a la masa, la conversión resultará también mayor en Hz. Prueba a darle el valor de 8,3 kg a la masa a ver qué sale. Todo esto son elucubraciones mías siguiendo una lógica, no son aseveraciones. Un saludo

Esa es la cúpula original recortada, y decir que no estoy seguro de haber ido con ella a la ITV pero debería pasarla (aunque sea negra la visibilidad por encima es correcta). También te diré que en invierno hace frío y tengo que poner la cúpula alta Givi (también está recortada a mi medida). Solo tengo esas 2 cúpulas y he pasado la ITV 2 veces (no recuerdo con cuál) Un saludo

Ya expresé mi opinión con el tensado de estas correas al principio de este hilo, no soy partidario de tensarlas tanto, y a mi me parecen exagerados los 1500N fuerza que citan las instrucciones de Kymco ( eso equivale a una tracción de 150 kg de fuerza por ramal de la correa). Tampoco me parece normal que un tensiometro laser para correas solo mida fracciones de 1 N fuerza, creo que no se hace bien la equivalencia en N, ya que esos aparatos lo que miden realmente es la frecuencia en Herzios de la vibración natural de la correa y mediante un programa, la máquina da la equivalencia en N fuerza. Si sabes utilizar ese tensiometro pero no tienes datos de lo que sería una tensión adecuada con él, te aconsejo que te olvides de los datos de Kymco y establezcas tus propios valores de tensión con él, partiendo de ensayo/error hasta ver qué quedando mínimamente tensada la correa, no se desplaza hacia los laterales de la polea de la rueda ni se descuelga rozando en la parte baja del protector. Esas correas no requieren un tensionado tan fuerte como las trapezoidales para no patinar ya traccionan por el sistema dentado. Un saludo

El rodamiento donde apoya el cigüeñal tiene señales de que el casquillo desliza dentro, eso puede ser porque este dañado y provoque lo que antes te expliqué. Girándolo a mano tienes que poder notar que gira rústico, si es así hay que cambiarlo. En cuanto a las estrías del eje es muy extraño que se desgasten siendo de acero cuando el material de la polea es de aluminio. Saludos

Felicidades @ fededb, por muchos años que sigas ahí al pié del cañón. Un saludo

Me hace pensar lo que te dijo el mecánico: " fui a un mecánico y me dijo que estaría dañada la punta del cigüeñal, lo cuál prácticamente no tiene arreglo ya que el cigüeñal vale casi 1000€ y abrir motor y demás otros 1000 y pico € " ¿¿No se referirá a que la rosca del eje está dañada y se pasa la tuerca?? Si esto fuera así se podría repasar el eje con una terraja normalizada de M.18x2,5 de paso cuyo fondo de rosca es 1,25 mm más profundo que la rosca fina que lleva el eje, y adaptarle una tuerca normalizada M18. (eso es una bobada de hacer para cualquier taller de mecanización) y así recuperarías el eje. Te quería decir también que revisaras el rodamiento que va en la tapa que ajusta con el casquillo del eje que has cambiado (y se ha desgastado), no sea cosa que ese rodamiento este bloqueado y frene el casquillo provocando que patine y pierda el apriete la tuerca y sea esa la causa de todo. Un saludo

A ver, en tu moto debido al gran tamaño del variador y a la fuerza del muelle de embrague es difícil comprimir la polea del embrague para que la correa quede suelta en la polea del variador cuando queremos apretar la tuerca (eso se suele hacer para impedir que se pellizque la correa contra la polea y nos impida llegar al apriete correcto de la tuerca del variador), debido a esto, cuando se aprieta la tuerca del variador es inevitable que la correa impida que la polea del ventilador ajuste en su sitio, por eso hay que apretar en varias etapas y girar el motor a mano cada vez que se aprieta la tuerca hasta que al menos a la tercera vez se apriete al torque correcto. Que ocurre si no se hace así, que el sistema funciona gracias a que el eje está estriado con el plato de rampas y hace el arrastre del variador, así mismo la polea ventilador (semipolea) también tiene garantizado el arrastre con el eje gracias a que ambos tienen estrías, pero....... si el conjunto no queda apretado adecuadamente, el casquillo bulón puede girar sobre el eje, desgastando el frente de la polea ventilador que es de aluminio y provocando mayor holgura axial en todo el conjunto, de manera que la polea va a terminar deteriorándose e incluso se puede romper su estriado (nunca el del eje que es de acero), para corregir ese defecto lo más ortodoxo es sustituir la pieza desgastada en este caso la semipolea de ventilador o en su defecto colocar en el fondo del eje antes del variador, una arandela que complemente el desgaste de la pieza. Es imprescindible después de dar el apriete a la tuerca del variador girar el motor a mano (o con el motor de arranque si se para enseguida) y volver a comprobar el apriete, de esta manera la correa se va acoplando al girar y no falsea el apriete. Espero que se me entienda, un saludo. https://www.recambio-kymco.com/kymco-motocicleta/piezas_de_repuesto_de_asignacion/22102LKF5E00 (Cuesta 43€)

No cuesta nada @Abssolom . Fijate en el final del cajón del asiento que en la parte de arriba hay 2 tornillos, los quitas y esa tapa sube hacia arriba como una corredera. Después hay 4 tornillos contables, los quitas y sale la tapa frontal donde van los fusibles de repuesto, detrás sale la batería, sólo hará falta soltar los bornes. Un saludo