Tiritos

Buenos días @Homero Vamos a empezar de nuevo: Parece que tu mayor problema es que tienes que pasar muy a menudo por el taller debido a que haces muchos kms, como no quieres perder la garantía te ves obligado a hacerlo, y encima parece que has topado con personas que no son de tu agrado por el trato que te dan. Está claro que tienes que buscar otro taller donde te puedan hacer precio, y tengan un trato lo más honrado posible. Yo diría que al buscar otro taller, pudieras incluso "pactar" que vas a llevar la moto allí siempre para los cambios de aceite (le explicas tu circunstancia), pero que el resto de mantenimiento te lo quieres hacer tú, porque si no es así te estas planteando hacerte tú mismo el mantenimiento a costa de perder la garantía (eso como medida negociadora), igual encuentras algún taller autorizado que esté de acuerdo y te vise la revisión. Yo te puedo decir que la última revisión que hice, les dije que la correa y rodillos estaban revisados por mí, que no desmontaran el variador, y así lo hicieron. Yo no se si eres de Madrid o alrededores, supongo que al haber entrado en este subforo que será así. Bueno, yo no soy de Tarragona, pero si viviera cerca de Madrid, te aseguro que por lo que he leído en el foro, en Bascones tendría mi taller, y hablando se entiende la gente. Por otro lado, y tratando de animarte, te diré que haciendo cuentas, si haces aprox.25000 km anuales y sumas los siguientes gastos: Gasolina:3,8 l/100 x 25000 km x 1,25€ (low cost 98 )=1187€ Revisiones taller: 5 x 200€(media) = 1000 € si te haces tu mismo las revisiones media de 50€, serían 250€) (si te hacen en taller solo cambios de aceite, pueden ser 5x80€ + tus revisiones+ tu material=200+400 =600€ Te puede salir un gasto fijo que es el combustible (aparte el seguro e impuestos) de 1187€ Unos gastos variables de aprox. 1000€ si haces el mantenimiento en Taller. Unos gastos variables de 250€ si te haces tu mismo el mantenimiento. Unos gastos variables de 600€ si haces las revisiones pactadas en taller (solo cambios de aceite) y el resto lo asumes tú. Te faltaría sumar los gastos de amortización de la moto en 5 años + el seguro he impuestos de 5 años Amortización: 5000€ / 5 años = 1000 € / año Seguros e impuestos: 200€ /año = 200 € En el peor de los casos: Amortización 1000 € + Taller 1000€ + Impuestos y seguro 200€ + gasolina 1187€ = 3387 € 3387 / 25000 km = 0,13 € / Km; Como puedes ver, SÍ que es rentable tener esa moto para tus desplazamientos, ya que cualquier otro medio de transporte no te va a costar ese precio por km. Ahí tienes las cuentas ( por encima) para que te consueles de tanto gasto. Feliz semana.

Compañero, este no es el hilo para hablar de este tema, pero ya que has querido hacer una aclaración, yo te voy a hacer otra: Como te ha dicho el compañero, si ya tuviste una relación con Kymco, ya sabías a que atenerte en cuanto al coste y periodicidad del mantenimiento, y si antes no te parecían caros, ahora no deberían parecértelo, porque quitando la correa que es más cara en este modelo (350) que en el modelo anterior, los gastos son los mismos. Analizando todo lo que has dicho en 4 letras, me da la impresión de que estas descontento por todo, Descontento (según tu post anterior) de hacer 80 Km diarios y de hacerlos por carretera (le echas la culpa a Kymco de que haces muchos km y tienes que hacer el mantenimiento muy pronto). Descontento por que has firmado 4 años de garantía y no ves justo perderla si haces tú las revisiones (pues es cuestión de hacer números a ver que es más rentable). Descontento del gasto de gasolina que no corresponde a la realidad (¿cuál es la realidad?) Descontento de que la SD350 tiene menos calidad en el motor que la SD300 y peores acabados. (?????) Descontento de que a una moto nueva se le hagan revisiones cada 5000 km y que no son baratas. Descontento de los mecánicos que según tú hacen lo que les parece y que no les gustas y se ríen de tí. Incluso dices que eres honrado pagando por serlo (cuando nadie paga por ser honrado). Mi impresión es que estás disgustado y le echas la culpa de todo a los demás, y te diré que en ningún punto de los que te he citado veo que tengas razón, así que disculpa mi sinceridad si te ofende, pero insisto en que no tienes razón. Un saludo P.D. no quiero iniciar una disputa entre compañeros, solo es una puntualización, así que no contestaré más a este tema.

Quitarle medio mm a los rodillos supongo que te refieres a rebajarlos de peso pasando una broca al interior del casquillo metálico. Esa es una solución para que aumenten un poquito las r.p.m. y te de más salida. (estas cosas varían de unos a otros porque las correas no están todas a la misma anchura, el compañero @SDCTen tiene montada una correa que hace 23 mm de anchura, y tú por lo que cuentas la debes llevar cercana a los 24 mm, esa diferencia simplemente es el cambio de diámetro de los rodillos que habéis puesto, a tí te aumentó mucho el desarrollo, pero a él se le compensó con la menor medida de la correa). También te expliqué que se puede ajustar un poco el desarrollo mediante la colocación de arandelas de calibrado entre el bulón y la semipolea. En vuestra moto la medida de la arandela sería de 19 x 27 en diámetros, por el grosor que se quiera ajustar (con 1 mm de grosor regresarías al desarrollo original pero con los rodillos de 24). El diámetro interior de la arandela puede tener un poco de holgura (como máximo de Ø 20) y el diámetro exterior también puede ser de 26 0 de 28 mm. Todo esto que te explico yo ya lo tengo más que probado y funciona así. Un saludo

Esta muy bien explcado para su entendimiento en general. Saludos

No me parece caro en tu caso, ya que la correa de la SD125 E3 cuesta 65€ en Kymco y si se trata de la E4 85€, si se lo restas al total, la cifra queda en el precio de una revisión normal. Y la correa del compañero de la 300 cuesta 156€, así que eso encarece bastante la revisión, y la de los 40.000 es bastante completa, pero vale la pena tener una moto revisada para otros muchos km. Las revisiones normales que no pasan de un cambio de aceite, filtros y revisión de niveles se las puede hacer uno mismo si sabe, y si no, le conviene aprender a hacerlo, que hoy en día está todo explicado en tutoriales. Un saludo

No, jaja, no es aceite lo que le consume algo más de 1 litro cada 30 Km es el consumo de gasolina de lo que habla el compañero. Se queja de que la SD350 que ha comprado le sale muy cara en revisiones y encima teniéndola en garantía, está obligado a pasar por el aro si le dicen que hay que cambiar correa o cualquier otra cosa, que hace unos 80 km diarios y que con el consumo y todo le sale muy cara la moto, pero es que el consumo de esa moto en carretera es de 3,8 l/100 y cualquier otro medio le va a salir más caro. Saludos

Gracias amigos. Ya me siento recompensado con vuestro respeto y consideración. Un abrazo a todos/@s

Muy bien.. el envío cuesta lo mismo que en Malossi, unos 6 €. Un saludo

Jajaja, un abrazo.

Yo te dije que reclamaras la correa pero no porque de saltos, que sí los da, si no porque no es la que tenían que haber montado en fábrica, la montaron equivocada, la que lleva montada es de la Xciting 300 y no de la Grandink 300, según Kymco no es la misma referencia, ya te lo puse en el post anterior. En cuanto a lo que dices de que aclarar que no te han bajado en velocidades cortas, yo veo en el vídeo que te ha bajado una barbaridad, lo que pasa es que cuesta verlo porque no te estas quieto con el gas y no paras de acelerar y soltar, pero con paciencia he buscado y en el minuto 0:25 si paras el vídeo se ve lo siguiente: antes: 67Km/h 4700 rpm, ahora: 92 Km/h 4600 rpm....................... minuto 3:37 antes: 102 km/h 6400rpm, ahora: 106 km/h 5600 rpm................ minuto 4:10 antes: 52 Km/h 5250 rpm. minuto 3:49 ahora: 50 Km/h 3200 rpm Es tremendo el cambio, y lo tienes que notar en consumo, pero como te dije: conduce sin mover tanto el gas, cuanto más estables van las rpm mejor va la moto y menos consume. Un saludo

Pues por lo que veo va muy parecida a la del compañero @SDCTen, y me he fijado bien y a el también le han bajado las r.p.m. en velocidades cortas, solo que la tuya estira un poquito más, quizás por el peso del piloto y el terreno. Bueno, si le ponéis el muelle de compensación de Malossi acabará de ir más redonda, si no, cuando haya que cambiar correa ponéis la de la People 300 Si de 2014 que es super barata , un poco más corta y un poco más ancha, suficiente para ganar un poco más de desarrollo y que no patine. https://www.forokymco.es/redirect/?to=https://www.motorecambiosvferrer.es/correas/correa-mitsuboshi-36122111.html?utm_source=Google_Shooping&utm_medium=cpc&utm_campaign=Transmision&gclid=CjwKCAiA8K7uBRBBEiwACOm4d7ZhgbuJtLa7Z0Ur8pNxVXxV5uSUEIuLG5wto1NufHAGNamjan37ERoCgsgQAvD_BwE Un saludo

Si notaras que al final es un desarrollo demasiado largo para tu gusto, se pueden poner arandelas de ajuste entre el casquillo buje y la semipolea, de manera que cada arandela va disminuyendo el desarrollo, no se la medida del casquillo de tu moto, pero las venden en varias medidas y de un grosor de 0,1/0,2/0,3/ etc. de esa manera lo puedes regular a tu gusto. Saludo

Todos los efectos que dices que notas se deben a tener el desarrollo más largo, yo pongo el ejemplo de que tiene que salir en segunda y no puedes hacer patinar el embrague, pues sale un poco "ahogada" y enseguida recupera, no hay nada perfecto, y a pesar de que con los muelles rojos a @SDCTen se le acelera porque su correa es más delgada y el desarrollo conseguido no es tan largo, en la tuya que fijo tiene la correa más ancha (te cogía 140), el desarrollo conseguido ahora es más largo y no sale acelerada, pero sale, si no hubieras puesto los muelles rojos daría unos tirones tremendos hasta que consiguiera moverse unos metros. Cuando la pruebes en marchas más largas, a partir de 80, vas a notar el desarrollo una barbaridad, muy baja de vueltas para velocidades normales, el reto es saber si tendrá fuerza el motor para desarrollar más de 150 en llano. El muelle antagonista de Malossi te irá bien en tu caso, ya que retendrá un poco más el variador para que pueda subir de vueltas antes, aparte de tensar mejor la correa, también notarás mejor la retención del motor cuando se lo pongas. La referencia correcta de Malossi es: 2911074.Y0 Saludos https://www.malossistore.es/CX/muelle-de-polea-conducida-amarillo-externo-672x181-mm-hilo-47-mm-k-36-kymco-grand-dink-300-ie-4t-lc-euro-4-2017-ks60a-2911074_Y0-kygr300di17-M-P

Hola de nuevo @SDCTen He comprobado la nomenclatura de la correa que lleva de origen tu moto y parece que hay una variante con la nomenclatura de Kymco y con la que lleva la tuya: La que lleva la tuya es: KYMCO-23100-LFG2- E000 La nomenclatura de Kymco: KYMCO-23100-LFG2-C00 Puedes comentarlo en el concesionario o taller, decirles que has puesto los rodillos Dr. Pulley y has visto que la correa da mucho salto y que no es la que corresponde a la nomenclatura de Kymco, que siempre te ha ido como patinando. Que exiges que te pongan el recambio original nuevo. Lo de los Pulley si tu no les dices que has puesto una medida especial ellos no se van a enterar, igual que los muelles, tu no comentes nada. Al final he puesto la referencia original en pdf. Un saludo EDITO: Te pueden decir que es compatible, pero no te pueden discutir que no es la pieza original de esta moto, y a ti te funciona mal, así que exige que te la cambien. New CVT Belt 23100-LFG2-E000 fit Models: Xciting 250/300 This parts also can fit other Modles, Please check your part with our picture to make sure. BELT DRIVE 23100-LFG2-C00 Búsqueda por referencia # KYMCO - Catálogo de Recambios Originales.pdf

Si alguien la puede medir vereis que cada uno tiene una medida, porque aparte de que se desgastan, la medida de origen en algunas puede diferir un poco, sin embargo la nomenclatura va a ser la misma, ya que estamos hablando de un producto que comercializa Kymco, es decir: Mitsuboshi le fábrica las correas a Kymco con la referencia de Kymco. No vamos a inventar nada, la correa es de goma y se corta en una fábrica para dejarla a medida con los grados, pero siempre hay una tolerancia de fabricación, hasta las correas que vende Malossi tienen diferencias de anchura con la medida nominal. Un saludo

Espero que te repongas pronto de la fractura y que puedas disfrutar de la moto. Un saludo

Con los rodillos Dr. Pulley de 17gr y con los de 18gr se tiene que alcanzar la misma velocidad, la diferencia está en que con los más ligeros la salida es un poco más alegre, pero ambos están en el rango correcto de peso de esa moto, que de origen es de 17,5 gr. La diferencia de una moto a otra puede estar en la correa y en la eficacia del muelle de equilibrio (muelle antagonista del variador), la correa si tiene unas décimas de milímetro más de anchura se nota en que el desarrollo es mayor ya que entra menos en la polea del variador, y adquiere más desarrollo la moto (puede alcanzar un poco más de velocidad punta), si tiene esas décimas de menos, ocurre lo contrario, por eso es aconsejable medir la correa en el mantenimiento programado, y cambiarla a partir de ciertos valores, no porque tenga más o menos km o se vea en muy buen estado, ya que si se desgasta en anchura, se introduce más en el diámetro de la polea del variador, y se recoge más en la polea del embrague, con lo que sale un desarrollo más corto, al cuál nos acostumbramos tan lentamente que no lo apreciamos, pero consume más el motor porque va a más vueltas. Todas las motos no salen de fábrica con la correa igual al 100%, ya que como en toda fabricación, las correas tienen una tolerancia, y unas miden más y otras menos. Mi moto en concreto(SD350), salió de fábrica con la correa más estrecha que la mayoría (como 1mm, verificado por mi a los 1000km), consumía más y corría menos que las de los compañeros que comentaban en el foro, debido a ello comenzó mi investigación en el tema de correas en este foro, y desmonté la mía como 20 veces, haciendo pruebas con otras correas, con otros rodillos, e incluso con las medidas del bulón, hasta que le puse la configuración personal que más me gusta. El Grand Dink 300 E4, resulta que tiene el motor de la Xciting 300 R E3 (modificado a E4), también lleva el variador, la correa y el embrague de la Xciting pero con otro muelle de compensación y otros muelles de zapatas. No se si lleva la misma transmisión final porque no hay datos de la nueva GD. La antigua GD300, lleva otro embrague más pequeño con distintos muelles, pero el mismo variador y correa. Resultado probado de la GD E4: Correa con mucha vibración y peores prestaciones en desarrollo (Por eso se abrió este hilo). La correa que vende Malossi para los tres modelos es la misma, ligeramente más corta que la original, para aumentar un poco el desarrollo, a pesar de que con el variador Multivar se ganan revoluciones. A pesar de que con el cambio de rodillos que os propuse se consigue un buen aumento del desarrollo, para completarlo el que lo desee, si la moto sigue vibrando, yo creo que sería aconsejable ponerle además, la correa de Malossi, que mide 995 mm x 24 mm en lugar de la original que mide 1001mm x 23,7 mm. ¿Que se gana con eso? mejor desarrollo (un poco más largo al ser 6 mm más corta) y menos vibración sobre todo a bajas revoluciones. También le iría bien el muelle Malossi 2911074.Y0 que solo cuesta 13€ para mantener la correa más tensada. Un saludo

Me alegro mucho, que lo disfrutes.

Que peso pusiste, 18 gr? Un saludo

Muy bueno el trabajo con el vídeo. Hay que seguir viendo resultados en ciudad, más que nada consumos y salidas. Un saludo

Cuando se hacen tantos km casi estas obligado a aprender a hacerte tu mismo el mantenimiento rutinario, y una vez al año llevarla que le hagan una sola revisión pero a fondo. En cuanto al gasto de gasolina, los km no te salen de balde en ningún vehículo, ni que cojas el tren o el bus. Un saludo

La tapa (círculos rojos) es la que hay que sujetar, pero si la llave de compás llega hasta los de círculo amarillo se sujetarian las 2 piezas y es lo mismo. Un saludo

Hola @SDCTen. No te preocupes que vas bien, al final lo conseguirás con éxito. Las tuercas tanto del embrague como del variador se aflojan en sentido antihorario, pero ten en cuenta que el apriete es muy fuerte para lo que consideramos normal, 65 N/m son 6,5 kg de peso en una barra de un metro, lo cual trasladado a una palanca de 20 cm que puede tener una llave normal, significa hacer una fuerza de 342,5 kg, algo duro de llevar con la mano. Por lo tanto tienes que buscar una palanca adecuada para aflojar esas tuercas, y el útil que has comprado para aguantar el giro ( llave de compás) tienes que ponerlo en algún punto que haga tope y no pueda girar cuando tu hagas fuerza con la llave.. Acuérdate de marcar con pintura o rotulador la posición de las tuercas con cada uno de sus ejes para que al apretar, con la misma fuerza te queden en el mismo sitio. Ah, en el volante del embrague tienes también que usar el útil de compás, para sujetar el giro. Cualquier pega me lo dices, en abierto o en privado. Un saludo

Yo también me la hice pero no sé la medida de tu moto. Saludos

Algunos compañeros han comprado esta. Un saludo https://www.ebay.es/itm/Easyboost-Herramienta-Llave-Bloqueo-Embrague-Scooter-50-Universal-34-39-41mm/283593156628