Tiritos

Yo la he pasado con bombillas led con lupa ( proyectores). Busca en SD 350. Saludos

Aunque es un producto especial para diferenciales, sirve perfectamente para la caja de engranajes de la moto. Saludos

A mí me parece casi imposible que la avería que citas haya provocado daños en el cigüeñal y cilindro. Cuando se rompe el retén mecánico de la refrigeración, fuga agua por el orificio testigo de fugas. Y si se rompe el retén de aceite, sale aceite por dicho orificio, pero no sucede nada más. Es decir: si se observa una fuga de aceite, hay que controlar el nivel hasta su reparación, otra cosa es que no se haga y el motor se quede sin aceite. Esa avería es muy costosa y dependiendo de los años del vehículo, estado y km. no es aconsejable acometerla. Un saludo

Si te cambiaron bujías, filtros, todos los líquidos, y correa del variador como dice el manual, se justifica, pero si no es un robo a mano armada. Saludos

Te felicito por el trabajo y el vídeo. Has tenido más paciencia que el santo Job, jaja. Menudo curro y vaya diseño más retorcido por parte de Kymco. Un saludo

Eso que describes es el efecto que hace el sistema ABS cuando impide bloquear la rueda, lo percibes más fácilmente en el freno trasero porque este es el que haría derrapar antes la rueda. con el delantero no es tan fácil debido en ambos casos a la distinta distribución del peso. Es normal lo que describes. Para que esto no ocurra, te debes ayudar con el freno delantero en la frenada, verás como frena mucho mejor con los dos a la vez y no entra el ABS. Un saludo

Ese sí puede ser producido por la correa de transmisión si se ha deteriorado, pero dada la tendencia de estas motos a deteriorarse los discos de embrague y a producir una avería muy grave en el motor, conviene revisar la causa del ruido en un taller cualificado. Un saludo

Solo vas a conseguir que el motor vaya muy revolucionado, esto sería muy racing si pudiera cambiarse de marchas a voluntad, pero como va con variador vas a ir siempre con las marchas muy cortas. Este mismo efecto lo hacen los Techpulley pero como tienen una forma geométrica especial, permiten a partir de cierta velocidad alargar las marchas bajando de revoluciones, sacando un plus de aceleración en las salidas, y manteniendo después la velocidad original incluso pudiendo aumentarla ligeramente. Un saludo

Segun la lista de recambios Kymco esa es la referencia correcta para el cigüeñal de esa moto. Saludos

Sí, ya te he mandado el link en el post anterior, allí se ve la correa y las medidas (igual que se ven los rodillos en el otro link). Saludos

hola. Tu modelo lleva de origen rodillos redondos de 29x22x33,5g, yo te recomendaría los Techpulley de 31g y la correa Malossi. La duración depende mucho del tipo de uso que tenga la moto, pero como media duran más que los originales. https://drpulley.shopnix.de/TechPulley-FR-sliding-rolls-Dr-Pulley-SR/Size-29x22mm-6x/TechPulley-Flying-roll-FR2922-6::1510.html https://www.malossistore.com/es/es/correa-x-k-belt-para-kymco-xciting-euro-2-3-500-cc-con-dimensiones-289x147x1036-mm-angulo-28-kymco-xciting-r-500-ie-4t-lc Un saludo

Hola. Puede ser que hayas medido mal como dice @Mito, pero si le has tenido que quitar 0,35lt de los 0,9lt totales, las cuentas no cuadran, verifica ese nivel de nuevo con el motor frío y con la varilla haciendo tope y sin roscar, además verifica el color de ese aceite, que si la foto no engaña tiene pinta de estar contaminado (igual no dejaste vaciar del todo el aceite viejo, o lo hiciste con el caballete puesto). Un saludo

Hola. El problema de barro en el circuito se puede reparar desmontando el radiador y todos los manguitos del motor así como el termostato y la bomba de agua para poder limpiar el circuito del motor y culata con chorro de agua en un sitio adecuado o recogiendo el agua sucia en alguna especie de recipiente colocado al efecto bajo el motor. Posteriormente habría que montar los manguitos y elementos desmontados que se hayan podido recuperar después de lavarlos a excepción del radiador que hay que ponerlo nuevo, pues si hay barro endurecido en su interior no se puede recuperar. También es recomendable sustituir el aceite y filtro. Por último, para asegurar la estanqueidad ante un posible deterioro de la junta de culata por el calentón, marcar la posición de los tornillos de la culata para poder darles un apretón controlado de 30º aprox. (la mitad de una de las 6 caras del tornillo o tuerca). Una vez montado todo el sistema, yo llenaría el circuito con agua destilada y arrancaría el motor con el tapón del radiador desmontado y comprobaría que no exista un problema en la junta de culata de la siguiente forma: Motor en marcha con el radiador lleno hasta la boca y destapado, esperar a que se abra el termostato y empiecen a salir burbujas por el radiador, a la vez que bajará el nivel de agua en el radiador, rellenarlo hasta la boca de nuevo y cuando esté caliente el motor tapar el radiador, nivelar con agua el depósito de expansión y mantener el motor en marcha controlando la temperatura. Si el ventilador del radiador se pone en marcha, la temperatura se estabiliza y vuelve a pararse, el funcionamiento sería normal y no habría problemas de culata. Si la temperatura sube hasta el tope de manera incontrolada o incluso el agua sale despedida al exterior por la botella de expansión, entonces con toda seguridad hay que cambiar junta de culata. Si después de las pruebas el resultado es positivo (normal) entonces hay que sustituir el agua destilada por líquido anticongelante orgánico al 50% ( no poner líquido barato inorgánico en las pruebas ya que no se pueden mezclar). Para hacerlo, seguir el mismo procedimiento que al llenar el circuito con agua. Suerte. Un saludo

Pues solo me cabe pensar que el variador tiene las guías mal (los 3 pines) y no desliza bien para cambiar de marchas, es un defecto muy común en ese variador que además se agrava cuando se desmonta y no se tiene la precaución de marcar la posición de los pines en la tapa, ya que al cambiar de posición de los pines, los casquillos de plástico de las guías no coinciden con el desgaste y forma del pin con el que han trabajado siempre, y entonces van duros, haciendo que el variador funcione mal. Saludos

Hola. ¿Que correa Bando le pusiste? Tiene que ser la Ref: 36243761 o Kymco 23100-LFA7-E0A (Bando es una marca y tiene infinidad de medidas de correa). Con esa correa el desarrollo se alarga debido a que es 18mm más corta que la original de la E4 con lo cual se abre más la polea del embrague y encaja la correa en un diámetro más pequeño. Con los rodillos de 12g se consigue que tenga más brío y revoluciones suficientes para compensar la pérdida de potencia que supone llevar un desarrollo más largo. Otra cosa es que la correa si es la que corresponde se te haya quemado al probar a darle mucha cañan sin haberla rodado, es decir: la correa Bando recomendada tiene 30º en lugar de 32º que tiene la Mitsuboshi por lo tanto requiere de un rodaje de adaptación antes de probar a darle puño a fondo. Espero que lo puedas solucionar. Saludos

Enhorabuena compañero🥇👋👋👋

En principio es igual para los 2 modelos ya que se trata del mismo motor y variador. Lo principal son los rodillos Techpulley de 24-18-16 en lugar de 23-18-17 que lleva de origen y si se notan tirones al salir es cuando hay que cambiar los muelles de las zapatas de embrague por unos Malossi. Saludos

La centralita hace un test de funcionamiento cada vez que se arranca el motor y el testigo ABS sirve para avisar cuando no funciona el sistema. Dependiendo del fabricante y del sistema montado en el modelo hay distintas configuraciones, algunos se apagan al arrancar y otros lo hacen al iniciar la marcha y coincidir el giro en ambas ruedas. Por lo que habéis comentado parece ser que en este modelo se enciende cuando detiene el vehículo, pero eso no tiene ningún sentido ya que el test de la centralita se hace solo una vez. Un saludo

Ten paciencia, si no parpadea, se apagará solo.

Si el problema se ha solucionado el testigo se apagará solo después de arrancar varias veces. Saludos

Hola. Creo que estás un poco obsesionado con la lectura del voltímetro del panel. Todo lo que comentas a mi me parece normal, me explico: La lectura que citas al salir del taller siempre va a ser mayor de la que consiga el alternador, ya que en las baterías las cargas rápidas ( el alternador aplica una carga rápida) no alcanzan nunca el 100% de la capacidad de la batería. Por el contrario una carga lenta a través de un cargador inteligente, llega a saturar la capacidad de la batería ( dependiendo del estado de la misma) hasta el punto de que una batería recién cargada indica 13,6 V. Por otra parte el medidor de voltaje de la moto solo es orientativo y no tiene precisión por los siguientes motivos: 1.- Está alejado de la batería y está midiendo la caída de tensión del cableado de la instalación. 2.- Está midiendo con las luces encendidas de la moto y el contacto puesto, lo cual provoca una caída de tensión brusca de la batería, la cual al cabo de unos segundos se estabiliza recuperando parcialmente la carga. En cuanto a que cada día le observas una pequeña caída de tensión ( unas décimas) puede deberse a que el consumo de la electrónica que tiene la moto aún estando parada, para evitarlo en lo posible tendrías que dejar la ruleta del contacto en la posición de desconexión ( si miras en el manual encontrarás como hacerlo). Por lo demás, en cuanto tengas ocasión si podrías sacarle una toma de cables al exterior para poder conectar un cargador para hacer un mantenimiento de la batería al menos una vez al mes ya que este modelo tiene la cadencia de agotar las baterías. Un saludo

El W140 siempre es más viscoso que el W90 y cuanto más espeso es un aceite más dificultades para lubricar en los espacios y recovecos de difícil acceso. En el caso de este aceite (75W140) los aditivos son mejores porque a pesar de ser más viscoso que el 80W90 la dificultad de engrase es menor(75 en lugar de 80) y es mejor opción cuando se necesita más resistencia a la rotura de película de lubricación en engranajes hipoides a mucha temperatura, pero en el caso de la caja de transmisión de este scooter no solo no es necesario si no que es peor debido a que va a causar mayor fricción en los engranajes y por tanto una pequeña pérdida de potencia. En muchísimas marcas de scooter se utiliza aceite de motor para la transmisión debido a que es más ligero, el giro es más suave y la lubricación es más que suficiente, pero Kymco recomienda una valvulina tipo SAE 90 y es lo que hay que poner (en este caso el 80W90 que aunque es multigrado, tiene la viscosidad del SAE 90). Un saludo

A eso me refería, a alargar el bulón con una arandela, En los variadores hay 3 sitios donde pueden ir arandelas, y cada sitio tiene un objetivo distinto: La arandela distanciadora se coloca entre el fondo del eje y la primera pieza del variador (placa de rampas) esta sirve para ajustar la distancia total del paquete del variador para que la polea de aspas quede en línea con la polea del embrague. No todos los variadores la llevan. La arandela de apriete de la tuerca o tornillo del variador, va después de la polea de aspas y antes de la tuerca, sirve para que el apriete de la tuerca sea efectivo. Todos los variadores la llevan. La arandela de regulación del desarrollo. Va colocada entre bulón y polea de aspas y sirve para ajustar con precisión más o menos desarrollo (con 0,2mm ya se nota el cambio) más grueso de arandela =desarrollo más corto, menos grueso=desarrollo más largo, pero en tu caso, como se le ha dado el desarrollo mucho más largo con los rodillos de más diámetro (1,0mm), aunque se le quite un poco de ese desarrollo, serviría para dejar un poco más de distancia para que la polea móvil del variador al avanzar contra la fija haga subir un poco más la correa obteniendo más velocidad. Este ajuste que te digo no sirve en general para todos los casos, pero sí es fundamental para tu caso en el que hace tope la polea móvil con la fija y no deja aumentar el desarrollo final. Todo esto es al margen de la actuación de la centralita, la cuál corta por revoluciones y no tiene que cortar si el desarrollo es más largo. Además, de nada sirve ponerle más peso a los rodillos, ya sabes que te cortaba igual con los de origen. Espero que al final se me entienda. Un saludo

Como te dije, con el desarrollo más largo y los rodillos Pulley de 8gr. es normal que tenga mucha más aceleración, pero lo que no me habéis entendido es que al poner los rodillos que te recomendé de 1 mm mayores en diámetro, el variador tiene que quedar 1 mm más cerrado al final, y eso equivale a más velocidad punta si el motor tiene suficientes revoluciones, si esto no ocurre, es porque el variador hace tope polea con polea, con lo cual se puede corregir poniendo más espacio entre bulón y polea fija (en este caso aumentando el grosor de la arandela que va detrás de la polea ventilador de 0,2 mm a 0,5 mm) de esta manera se reduciría un poco el desarrollo conseguido en la salida pero sería más efectivo al final. No hace falta poner otros rodillos más pesados ni comprar unos Techpulley que en este caso van a potenciar aun más las revoluciones. Saludos

Como la alineacion de las poleas solo puede variar en un plano ( si se alarga o se acorta el paquete de placa de acero + bulón) comprobar la alineacion es tan fácil como medir con una regla colocada sobre el plano de la carcasa la distancia desde la regla al borde de las poleas. Un saludo