Tiritos

Has tenido que moverla de como la dejaste ayer, justo que no rozará con el protector? Esa medida es la de 19 mm ?

Eso es la medida que tú pasaste del fabricante, según tus datos puede ir de 18,3 a 19,3 mm en el caso de 19,3 es más suave la tensión, y su a ti te ha ido bien es buena referencia. Un saludo

No te preocupes si no llega a los 90° si has comprobado que no roza en el protector y no has tensado en exceso, solo te falta por comprobar la medida que ha pasado Javi70 si está dentro de esa medida ya estarás más tranquilo. Como tu mismo has dicho, en los talleres no tienen el mismo criterio, y menos con un tensiometro en las manos, instrumento este muy poco conocido en los talleres de motos. Un saludo

Ahí roza porque está floja o eso parece, si hay un obstáculo abajo, no puedes probar la tension girándola, prueba por arriba. Si roza no es correcto. Cuando la tenses, hazla girar sobre el caballete para ver hacia donde se desplaza, y ajusta la tensión del lado que se desplaza, o aflojando un poco del lado contrario y haciéndola girar de nuevo. Lo de la tensión girándola a mano 90 ° se habrá entendido como un recurso cuando no tienes la herramienta adecuada, para dejar una tensión aproximada Yo eso lo he hecho en ese tipo de correas pero no precisamente en esa. A ver cómo te queda. Si ves que como dices que para poder girarla a 90 ° aún que sea con las 2 manos te queda tan floja que roza en la parte inferior, tendrás que tensarla justo hasta que no roce y que a la vez quede centrada, ese puede ser un punto de referencia, porque no tiene que rozar. Un saludo

Hola compañero. Creo que estas echo un lío, por eso te voy a explicar lo que yo se de ese tema tratando de no extenderme demasiado: Existen varios tipos de tensiómetros para correas en el mercado, lo hay manuales, mecánicos y electrónicos. Lo manuales y mecánicos miden la deflexión del material de la correa en función de una escala de deformación basada en un esfuerzo transversal (90º) a la longitud de la correa, esa escala se puede medir en libras o en Kg de fuerza de manera que una correa muy tensada costará un esfuerzo mayor para llegar a deformar su trayectoria marcando más en la escala de Kg/libras, y una correa poco tensada se deformará fácil midiendo menos en la escala de Kg/libras. Estos tensiómetros suelen medir en una escala de 0 a 10/15 libras de fuerza o de 0 a 4,5/6,75 kg de fuerza. Los tensiómetros electrónicos miden la tensión "real" de la correa mediante ultrasonidos u otro sistema, y esa hace que nos liemos un poco: la tensión "real" de la correa es la fuerza de tracción que está soportando la correa en cada ramal por el tensor de rueda y ese valor es muy superior al valor medido por deformación con los tensiómetros manuales y mecánicos, así un medidor electrónico nos puede dar un valor de 150 DaN = 1500N =153 kg y un tensiómetro manual o mecánico nos puede dar 3 Kg = 29,4 N = 2,9 DaN. ¿Cuál es mejor? Todos son buenos, solo son distintos métodos de medición. Lo que yo no se es la equivalencia entre una medición de la tensión real y la tensión deformada de la correa, pero siendo práctico te diré que las correas sincrónicas que es como se llama este tipo de correa, se emplean para la distribución de los coches y también se emplean para transmisiones como es el caso, y no es lo mismo como tiene que trabajar una correa de distribución de un motor donde el esfuerzo es mínimo y la precisión máxima que como trabaja una correa de transmisión de movimiento donde el esfuerzo solicitado es enorme. Sabiendo esto, no se puede tratar igual la tensión de una correa de transmisión donde el propio esfuerzo de trabajo se va a unir al esfuerzo de la tensión, y donde no importa demasiado ese sincronismo que necesita una distribución, con esto quiero decir que desde el punto de vista práctico es preferible pecar de poca tensión en la correa de transmisión de la rueda que pecar de una tensión alta, ya que el exceso de tensión provoca un deterioro de la correa por estiramiento y ruidos, porque al estirarse no coincide el paso de la correa con el de los dientes de las poleas, además provoca deterioro de los rodamientos de rueda y del piñón de ataque. Yo ya expliqué en este foro un método casero, que consiste en intentar girar la correa con la mano en la parte central entre rueda y motor (hace falta hacer fuerza), si se consigue girar a 90º la tensión es correcta, si se gira más y con facilidad, está destensada, y si no se consigue llegar a 90º está excesivamente tensada. Me diréis que depende de la fuerza de cada uno puede variar, si, pero hay margen suficiente para compensar ese error. Edito: no se si será correcta la medida que da el fabricante para el tensiómetro, pero en este foro sabemos que la experiencia ha sido nefasta por muchas intervenciones en la correa, por eso he dicho lo de "más vale pecar de poca tensión" Así que tu eliges el tipo de tensiómetro, yo te voy a pasar un par de links de los manuales o mecánicos. Un saludo https://www.bt-ingenieros.com/motor/2491-medidor-de-tension-de-correas-de-transmision-de-moto.html https://www.manomano.es/p/medidor-de-tension-de-correas-527145 https://www.polybandas.com.co/productos/correas/industriales/medidor-de-tensión-tipo-lápiz-30lb-detail

Si quieres mejores resultados, tienes que cambiar el muelle de contraste por el amarillo de Malossi para tu modelo, y los muelles pequeños del embrague para mejorar la salida. De todas maneras, con esos rodillos se mejora el tema de vibraciones y revoluciones altas que limitan la velocidad punta, ahora cuando la pongas a tope (primero que se asienten un poco los rodillos) verás que coge con facilidad los 130 y los puede rebasar en bajada sin parecer que va a a estallar el motor Un saludo

La junta de la tapa del variador tiene que llevarla porque hace la función de separador, sin ella los rodamientos que hay en la tapa (en algunos modelos solo hay un rodamiento, en la xcting 400 hay 2) pueden quedar muy apretados contra el eje. Si la junta está rota, se pega o se coge con cel-lo a la tapa hasta que se cierra, una vez cerrada la tapa ya no se va a mover.

Hola, siento no poder ayudarte, el único que conozco que compró ese aparato fué el compañero @magerit , a ver si al citarlo lo lee y te puede ayudar. Saludos

Cambiando los rodillos originales por unos Techpulley FR2 de 15 gr ya ganas mucho en la salida, lo siguiente es el variador Malossi con rodillos de 10 gr, ( mejora con Techpulley FR de 10 gr). Saludos

Me alegro que hayas aportado ese dato, porque en general hay mucha reticencia por el cambio de batería a la de litio, con el comentario que aportas se demuestran 2 cosas que siempre hemos comentado: 1.- Que la batería de litio aguanta mucho más tiempo la tensión y amperaje sin cargarla. 2.- Que el Key-less no actúa como un consumo fantasma y no es lo que hace consumirse la batería, ya que las baterías de litio acusan los consumos constantes por pequeños que sean mucho más que las baterías plomo-ácido. Un saludo

Muy buenos datos, con el mantenimiento justo para que ruede,eso demuestra que es un gran motor el que lleva (y el resto de cosas), enhorabuena @robros También son muy interesantes los períodos de duración de los fungibles, es un buen ensayo. Un saludo

¿Has probado a ponerlo en las zonas blancas para anularlo (supongo) y ver la diferencia con Rapid bike y sin él? ¿Qué se nota? Un saludo

La puedes comprar y guardarla sin conducirla hasta que tengas el carné, así lo ha hecho más de uno, por que la ocasión la pintan calva. Un saludo

Cuando los rodillos Tech pulley van bien ¿porque cambiarlos? Cuando te hacen amagos de funcionar mal, la moto se nota que se revoluciona o que se ha girado un rodillo, no hay un límite estipulado para su cambio. Como anécdota te diré que para recuperar unos Dr. Pulley muy maltratados, los pulí con una "dremel" y abanico de lija y no conseguí apenas disimular las rayaduras, eso quiere decir que el material es MUY resistente a la abrasión y por tanto al desgaste. Un saludo

Gracias, creo que tú tienes la Grand Dink verdad? Si ves los tornillos de la cúpula, es fácil cambiar de sitio los espejos, en la SD está más complicado. Un saludo

Buen informe, espero que se te adapte pronto la correa y no te patine para que veas el efecto del cambio de desarrollo, ahora es posible que en las salidas cuesta arriba debido a que embraga antes, notes un extraño, e incluso algún tirón, es normal, si ves que cuando esté acoplada no te gusta como sale, le tienes que poner los muelles Malossi en el embrague, entonces vuelve a embragar como antes y sale mejor. Que la disfrutes, un saludo.

Gracias @Zeske

Para los que no sepan de que hablamos, esto es una tija simple usada en las scooters y la siguiente imagen una tija doble usada en otras motos: Saludos

Muy guapa, píntale también las placas de los espejos. Saludos

No se.... en la foto parece que lleva rigidizadores que unen las dos barras, pero lo que es la clásica tija inferior no la lleva, solo lleva la superior.... en fin, estaré equivocado sin duda y la tija inferior se unirá de alguna manera a las barras. Un saludo

Es posible que hable de velocidad real, aunque a mí también me parece poca para sus prestaciones. Yo también he observado un punto negativo en su chasis: Según la foto que se ve en ese link, solo tiene un apoyo en la horquilla delantera, es decir: no dispone de doble tija, a pesar de que el diseño lo pide a gritos. Un saludo

Pues sí que gana algún caballo, porque parece mentira el freno que hace la pantalla contra el aire, se nota bastante más empuje al acelerar y algo menos de consumo, ha bajado 0,2 l/100 directamente en el consumo instantáneo en el cuál me fijo bastante, en los mismos sitios y con la misma conducción. Puede parecer placebo, pero no es así. También hay que decir que se nota bastante el aire que ahora no corta la pantalla alta, pero con el buen tiempo se agradecerá. Un saludo

Está claro que el ajuste preentrega del vehículo ha sido nefasto, yo de ti directo a otro concesionario. ¿Que se puede esperar del concesionario donde te han servido una moto nueva y te dicen que " hablarán con Kymco a ver" por favor..... Un salydo

Buenos días. Supongo que tienes la GD300 de la que hablamos en el hilo, y que los rodillos que quieres poner según mi recomendación son los de 24x18x16gr. El momento de cambiar los rodillos originales por los que modifican el desarrollo es indistinto a los km que tenga la moto, porque esta modificación no es para sacarle más vueltas al motor (con lo cuál se podría dañar si no se ha rodado previamente) si no para que el motor vaya más relajado. No obstante, si tu peso está por encima de los 70Kg o sueles ir con copiloto, te aconsejo que al mismo tiempo le sustituyas los muelles del embrague por los Malossi rojos. https://www.malossistore.es/es/juego-muelles-racing-para-embrague-original-maxi-scooter-e-quad-kymco-grand-dink-300-ie-4t-lc-euro-4-2017-ks60a-2915089-kygr300di17-M-P Después de los primeros 1000 km ya se puede apretar un poco más el motor y disfrutarás más de como funciona la moto. Un saludo

Hola @cordobitax Creo que con tantos cambios te has hecho un lío con el peso de los rodillos que llevas, pero si has conseguido el punto que te gusta como dices yo no buscaría más, querer ganar salida siempre es a costa de vueltas del motor, y si no te gusta que chille a 9000 rpm,. Por otro lado, los rodillos tipo Dr.Pulley de Ali, sí los puedes rellenar con "barrita arreglatodo" y al menos 1 gr. les ganarás, yo pienso que si los originales de Malossi son de 10,5 gr. los Poligonales (Dr.Pulley) Que irían bien para conservar las prestaciones del Malossi deberían tener un peso parecido, con la diferencia de que los Pulley alargan "virtualmente" el desarrollo en altas y puede ir el motor un poco más relajado, pero cada uno y dependiendo del desgaste que tenga la correa puede encontrar sensaciones distintas. Un saludo