Tiritos

Hola @avila2474 No comparto para nada lo que has dicho e incluso me ofende, ya que hay varios compañeros que están constantemente contestando a los problemas que exponéis, y nadie ha pasado de ti tu cara como de mi*rda, me he esforzado mucho en hacer comprender a gente muy cerrada como tú muchas cosas que parecéis ignorar y que luego sois como doctores explicando y vuestra palabra es la ley. A tí concretamente te hemos ayudado mucho y muchas veces con tus paranoias, y sabes que: Particularmente me arrepiento, de aquí en adelante no cuentes conmigo. Mira lo que acabas de decir: Mi experiencia con los rodillos Pulley fue nefasta porque las pestañas del rodillo se partieron, no duraron ni 80 Km. Escribí a esta gente y pasaron de mi cara como de m....... Y justamente fue en el confinamiento, así que ya me dirás que uso le dí. No digo que en tu caso vaya a ocurrir, de hecho, ni siquiera se cual modelo estas cogiendo, pero es algo a tener en cuenta en el supuesto de que sean iguales a los mios. Con la correa Bando ganarás más desarrollo porque es unos milímetros más corta. Pero con los rodillos, prueba los si quieres, es lo más económico, pero yo en tu situación cambiaría variador.

Ahí lo llevas: https://drpulley.shopnix.de/TechPulley-FR-sliding-rolls-Dr-Pulley-SR/Size-18x14mm-6x/TechPulley-Sliding-roll-FR1814/6-12-5::1174.html Un saludo

Ya te lo hemos recomendado varias veces: Tech pulley de 12,5 y correa Bando del anterior modelo SD125. Tu tienes que decidir, pero esa configuración ha sido más que probada por muchos foreros de Kymco y todos han quedado contentos. En este mismo hilo, el compañero @avila2474 dijo: "Bueno, ya esta montada la correa, hoy la he sacado para ir al trabajo y la verdad es que de momento me gusta lo que veo, sobretodo el problema de que fuese tan revolucionada, ya no lo hace." Un saludo

Lo de los rodillos de 15gr no me cuadra, pero si es la SD125 €4 de 2017 SÍ te sirve la configuración que hemos comentado en el foro, pero mejor los Techpulley de 12,5gr. https://drpulley.shopnix.de/TechPulley-FR-sliding-rolls-Dr-Pulley-SR/Size-18x14mm-6x/TechPulley-Sliding-roll-FR1814/6-12-5::1174.html https://www.motorecambiosvferrer.es/correas/correa-transmision-bando-36243761.html Un saludo

Digo lo mismo, pero creo que al decirme el peso se trata de la SD350. Porque la conversación que pusiste de 7-9-2019 se refería a la SD125, tal como se refiere el compañero. Confirma la cilindrada y modelo porfa. Un saludo

De acuerdo completamente con tu comentario. Solo quería matizar que la llave de impacto es una herramienta más que hay que saber manejar, yo la empleo en mi moto, pero previamente la he contrastado con mi dinamométrica y se el apriete que me da en concreto según la presión de aire con la que la utilizo, os diré por ejemplo que a 8 Kg/cm2 y en la posición 4 (máximo) a duras penas aprieta a 90N/m , a 6 Kg/cm2 en la misma posición aprieta a 60N/m. Utilizo la llave neumática por comodidad y rapidez, pero sé como lo hago, así que no siempre es criticable la actuación de los talleres por que no sabemos si han contrastado el apriete de la pistola con una dinamométrica. Un saludo

Fijate si tu disco es del tipo flotante y si es así hazle girar los pines con un tornillo y 2 tuercas. A veces si no giran bien no cumplen su objetivo, y si rozan las pastillas se calienta el disco y se deforma y aunque sea poco, al frenar se nota, con el paso del tiempo la deformación aumenta. También puede ser que del golpe esté la llanta ligeramente doblada ( es lo más probable) y entonces el disco copie y fuerce las pastillas a rozar calentando el disco deformando lo y notándose esa deformación solo al frenar. Para saberlo hay que comprobar la llanta girando. Un saludo

Hola. De todo lo que habrás leído en el foro, la mayoría de opciones como las que citas de mezclar variador Malossi, rodillos Techpulley y correa Bando, habrá sido par el modelo Superdink 125 que es todo distinto a tuyo. Tu modelo es un scooter muy bueno, pero con diferente variador e incluso motor, por lo que yo en principio probaría con los Techpulley de 20x15x 14 gr que te van a aportar un brío y aceleración muy superiores a los de origen. La correa de repuesto en marca Bando mide 799 x 19 x 28°(referencia 36123716) es algo más corta que la de Malossi (814 mm ) y por tanto ofrece un desarrollo más largo. https://www.motorecambiosvferrer.es/correas/correa-transmision-bando-36123716.html?utm_source=Google_Shooping&utm_medium=cpc&utm_campaign=Transmision&gclid=CjwKCAjwkvWKBhB4EiwA-GHjFjlWbPrCqo-zFHPwPwziJtiuTeJrBsShdkpbO8vlwJWdxFDrqICnUBoCYz4QAvD_BwE Si quieres más prestaciones, ponle el muelle Malossi en el embrague. https://www.malossistore.es/muelle-de-polea-conducida-amarillo-externo-587x75-mm-hilo-5-mm-k-136-kymco-bet-win-125-4t-lc-2911384_Y0-kyb!125-M-P Saludos

Si, lo sabía porque todas esas pruebas ya las he hecho aunque sea con otra moto. Llevas esa configuración por necesidad porque estás esperando los Tech pulley. Verás cuando los montes como habrá mucha diferencia incluso con los poligonales de Koso. Es necesario aprovechar la agresividad de los Tech pulley ligeros para con la modificación hacer que entren las marchas más rápidamente y conseguir aceleración desde abajo hasta el final. Mi modificación no hace si no mejorar el efecto de los Tech pulley. Si cambias eso, ya no funciona igual. Un saludo y gracias por comentar.

Añadiría a lo dicho en el post anterior que si quieres que vaya menos revolucionada y no es suficiente con el espacio que le hice al encaje (1 mm) (evidentemente no lo es porque la correa de 19 ya mide 1 mm menos), puedes rebajar el frente del casquillo buje o" bulón" 2mm y complementar con una arandela normal de M-14 que mide Ø15 x Ø28 x 2mm colocada en el fondo del eje (para mantener la distancia de apriete de la truerca de variador). De esta manera conseguirás que el desarrollo sea más corto y puedes aprovechar los rodillos de 9 gr. Si colocas rodillos de más peso, lo que hacen nada más acelerar es colocar la correa más arriba, que es el mismo efecto, que aunque también te va a ir bien, luego pierde fuerza el motor con marchas largas en comparación a rodillos más ligeros porque cae más de vueltas. Un saludo

Mira, todas esas pruebas ya las he hecho yo, he probado a mecanizar en ambas semipoleas, de hecho así empecé a hacerlo, y el resultado es el mismo, yo no voy a entrar en debate, la correa de 19 la busque para mejorar vuestro modelo porque el ángulo que tiene se amolda más al ángulo modificado y la correa tiene que desgastarse menos para adaptarse, además, corrige de entrada un defecto de fábrica que es que ese variador lleva un desarrollo muy largo ( hablo del modelo €3), la has probado con el modelo €4 y según tu parecer y el de tu amigo mecánico va muy revolucionada, yo no lo pongo en duda y te doy una solución más económica que variar el peso de los Techpulley que es colocar de nuevo la correa de origen con otra combinación de posición de arandelas, pero si quieres poner otro peso, y seguir con la correa de 19 estupendo, pero pon las arandelas en la parte interior del eje, antes del variador. Saludos

Hola. lo que quieres decir es que con la correa mas larga no se aprovecha todo el recorrido de la polea, eso está claro, por eso te he dicho que el desarrollo es más corto que con la medida original, te abarca un diámetro menor de inicio en la polea conductora y un diámetro mayor inicial en la polea conducida= desarrollo más corto (comparado con el de origen)=revoluciones más altas en motor, de eso se trata en este modelo que tiene de origen un desarrollo excesivamente largo E3 y menos largo en E4/5. La prueba de la "correa especial " con la modificación de contrapolea, va muy bien a mi entender con la E3 y no tan bien para la E4/5. Por este último motivo, he realizado un encaje en la contrapolea que te envié, para que en la E4/5 se utilice la correa original o en su defecto la correa Malossi y tener l opción que tú necesitas ahora: las 2 arandelas que te envié se coloquan en el fondo del eje (antes del variador) con lo cuál representa que en el arranque o inicio de la marcha, la correa queda en un diámetro superior en la polea conductora, y en un diámetro menor que el de origen en la polea conducida, lo cuál proporciona un desarrollo más largo que el de origen en el inicio de la marcha. Como se utilizan unos rodillos muy ligeros (9gr) se aumentan las rpm del motor en la salida para compensar ese desarrollo largo y facilitar la salida. Las rpm se mantienen altas después de la salida para provocar una fuerte aceleración y alcanzar las velocidades altas del variador. La polea modificada, por su ángulo, provoca un aumento creciente del desarrollo (se va cerrando el variador más que de origen), los Techpulley por su diseño, aunque son muy ligeros, provocan una caída de revoluciones a la vez que siguen empujando con fuerza el variador, con todo esto lo que pretende es llegar con el motor en altas revoluciones a la marcha larga, para mantener la fuerza necesaria para empujar la moto y una vez lanzada mantener el motor relativamente alegre para que no se achique ante el mayor esfuerzo que supone mantener una marcha larga. Si no se entiende, y se buscan otras opciones, la polea reformada no va a dar resultado. Hay que partir de una base y hacer la prueba que digo, para en el peor de los casos variar solamente el peso de los rodillos, pero si se empiezan a hacer pruebas con todos los elementos, es difícil acertar con algo que por otra parte es relativo ya que ese modelo no dispone de cuenta revoluciones y acostumbrados a un comportamiento muy suave del motor, podemos pensar que va superacelerado. Repito: Prueba 1: correa de 20 mm, rodillos de 9gr, posición arandelas: todas en fondo del eje.(desarrollo más largo) Prueba 2: correa de 20 mm, rodillos de 9gr, posición arandelas. 1 en lado bulón y otra en fondo del eje.(desarrollo normal). Ya nos contarás el resultado final

Esos porcentaje de la relación de dureza del muelle de contraste con el peso de los rodillos es bastante coherente y lógica, pero al modificar la polea, no solo te modifiqué el ángulo, también el avance respecto al desarrollo y mucho, es decir: con el rebaje que le hice al frente de polea de 1,5 mm es más que suficiente para aumentar el desarrollo en altas, pero con el encaje que le hice de 1 mm para utilizar la correa especial de 19 mm, si en su lugar montas la de 20 mm original, se convierte en un desarrollo tan largo como el de la €3 (con las 2 arandelas de 1 mm en el fondo del eje). Si llevas la correa de 19 mm (era una prueba), no solo es más estrecha que ya acorta el desarrollo, si no que es más larga y lo acorta todavía más, así que no me extraña que vaya alta de revoluciones, otra cosa es que a tí no te guste que suba de revoluciones, así que mi consejo, ya te lo dije: colocar la correa original de 20 mm que es más barato que comprar rodillos nuevos, muelles y pruebas. Con la correa de 20 mm puedes jugar con el desarrollo poniendo una arandela delante alargando el bulón, las 2 delante, o una delante y otra detrás en el fondo de eje o las 2 detrás en el fondo de eje. Y los rodillos Tech pulley de 9gr con el muelle Malossi o Polini. Espero que se solucionen los problemas familiares, un saludo.

Hola @Pira6 Agradecería que comentaras si ya has ajustado el variador con la modificación de polea y explicaras los resultados, así mismo ocurre con el compañero @Cherokee580 aunque sea de otro modelo y @Vicen_19 , pasa el tiempo y no hay comentarios a excepción de los de @Sanxianes y @Makinito que sí han comentado. Al no haber comentarios sobre el tema, me queda mal sabor de boca, porque a pesar de que os ha costado un dinero (comprar la polea, los rodillos, algunos incluso correa y muelles además de la modificación) yo os he hecho esas modificaciones para ayudaros con el mínimo coste, con la ilusión de que quedéis contentos, además de que sabéis que si no os funciona, yo os ajusto el desarrollo como lo queráis como he hecho con alguno, de manera gratuita. Un saludo

Es cierto que las correas de Kymco tienen un precio abusivo eso quizás sea para justificar el precio de las revisiones. Lo mejor es comprar la correa que en mi opinión es la de mejor relación precio/calidad del mercado que es la Malossi, y en este modelo está por 73€ Un saludo https://www.malossistore.es/ES/correa-x-k-belt-para-kymco-xciting-ie-4t-lc-400-cc-dimensiones-30x147x1018-mm-angulo-26-kymco-xciting-400i-s-ie-4t-lc-euro-5-2021-sk80d-6116079-kyxc400is21-M-P

Gracias a todos de nuevo por vuestros halagos, ya lo he dicho otras veces: el Foro lo formamos todos y cada uno de nosotros y la participación de los demás es la que estimula la mía, por eso es un poco injusto que los demás no se lleven el "me gusta" por su participación, yo procuro darles el mío por poco que pueda. Hola Compy, estoy muy contento de la evolución, ya hace 2 semanas que me manejo en moto con mucha precaución. (desde que camino sin muletas), estuvimos 4 semanas preocupados por una posible infección debido a un enrojecimiento y calor en la zona de la cicatriz, pero después de muchas pruebas y analíticas parece que se debía a un seroma post traumático, que me extrajeron con una punción, todavía me controlan pero no hay ningún síntoma preocupante. Ayer caminamos unos 8 km (en dos fases jajaja). Gracias y un abrazo a todos

No, en llano no se desembraga el motor, ya que va reduciendo hasta casi pararse la moto. Para que ocurra esto, se tiene que desembragar el motor, es decir: quedar el motor en vacío sin trasmisión, y eso puede ocurrir en una pendiente hacia abajo yendo a marcha muy lenta, que la rueda empuja a la correa y cuando se igualan revoluciones, el motor se desacopla de la transmisión y la moto sigue bajando en punto muerto, cuando aceleras de nuevo, se nota como un golpe porque el embrague acopla y hace reducir la marcha a pesar de que el motor está acelerado, solo dura un segundo, pero la centralita puede notarlo y encender la luz de aviso. Un saludo

Disculpame si te ofendido con mi comentario, pero al decirme que abriste el tapón y empezó a expulsar agua del radiador, se me vino a la cabeza que lo habías hecho en caliente y que te podías haber quemado, ya veo que no es así y que sabes de qué va. Ya que estás liado, cambiale el termostato que es lo único que puede impedir que circule el agua hacia el radiador, no es muy caro y te aseguras. También ponle líquido nuevo, que sea orgánico al 50%. Un saludo

Supongo que esa maniobra de comprobar el agua la habrás hecho con el motor frío, no hace falta comentar lo peligroso que es abrir un circuito a presión caliente, luego además lo de añadir agua fría y que circule también hay que hacerlo con el motor frío para evitar un deterioro de la culata por contracción. Si no se saben hacer las cosas hay que preguntar mucho, ya que el resultado puede ser peor que la avería. Ya te expliqué que no se pueden mezclar líquidos de tipo orgánico con inorgánico. Todos los síntomas son de que el circuito no está bien purgado. Saludos

Lo que te comenté de purgar el circuito lo debes hacer sí o sí, porque si ya no te indica temperatura alta no quiere decir que no te vaya a dar problemas: Si no está bien purgado y lleno el radiador hasta arriba, no funciona el bote de expansión y reserva, con lo cuál si te pierde líquido fortuitamente porque un día se caliente y lo expulse, después no retorna al radiador, que el sistema no es como en los coches, para que funcione el sistema, debe de estar el radiador lleno hasta arriba y el aire purgado. Lo del ralentí deberías corregirlo con el motor caliente, de manera que con el ralentí al mínimo, poder regular el otro tornillo del carburador (mezcla aire-gasolina) poco a poco hasta que notes que se acelera un poco el motor, entonces volver a bajar el ralentí y repetir la operación varias veces. finalmente ajustar el ralentí un poco alegre. Un saludo

Hola. Siento no haber leído hasta hoy tu mensaje. El tema que comentas de que la bomba no giraba es imposible que girara simplemente por mover la moto de lado, te explico: la bomba de agua va accionada directamente por el motor con transmisión de cadena, por lo tanto para que gire tiene que girar el motor, si se puede girar a mano sin girar el motor evidentemente o está roto el eje, o la cadena, o habéis desenroscado el rotor del eje. El tema de que las mangueras estén frías ocurre efectivamente cuando el agua no circula, y no circula si existe aire en el circuito, por lo que debes actuar cuanto antes de la siguiente manera: Desmontar la cúpula para tener acceso al tapón del radiador, abrir el mismo, debe estar lleno hasta la boca, entonces, arrancar el motor con el tapón desmontado y esperar a que se caliente, al acelerar un poco, se pueden observar burbujas en el radiador, es el aire que sale. Hay que llenar el radiador hasta la boca con refrigerante al 50% del tipo orgánico, si se tienen dudas de que el que lleva es inorgánico, mejor vaciar todo el circuito, lavar con agua, y colocar refrigerante nuevo, no se pueden mezclar. Cuando no salen burbujas por el radiador, y las mangueras están calientes, se cierra el tapón del radiador y se repone nivel en el bote de expansión. Si las mangueras no se calientan después de lo indicado, hay que sustituir el termostato (está situado en la culata y hay acceso desmontando el baúl bajo el sillín). Si todo se ha hecho bien, debe circular el líquido y disparar el electro-ventilador cuando la temperatura llegue a su rango con la moto al ralentí. Si el ralentí no e mantiene en 1500 rpm aproximadamente, hay que regular el tornillo que lleva en el carburador (el que tiene un muelle). Un saludo

Cuando se enciende el testigo CELP y no salen errores, suele suceder después de un acelerón con el caballete puesto (cosa que obviamente no debe hacerse), también puede suceder en una calle con pendiente donde se ha desacoplado el embrague y el motor va suelto y se acelera de golpe, después se quita cuando han pasado bastantes arranques seguidos, da igual que sea un día de lluvia o cualquier otra circunstancia. Esa indicación avisa de que ha pasado una incongruencia en cuanto a la posición de mariposa y el régimen de vueltas generado (al girar en vacío, el motor se embala más de lo que pide la centralita). Un saludo

Entonces supongo que tu modelo debe ser el Euro 4 . Tanto si es Euro 4 como si es Euro 5, tu modelo lleva la llanta trasera de 14" en lugar de 16" como lleva la Euro 3; Esto quiere decir que el desarrollo original es algo más corto que el anterior Euro3, con lo cuál es cierto que puedes notar las r.p.m. más altas con los Techpulley de 9,5 gr. El tema de revoluciones en tu modelo no es preocupante, ya que la centralita se encarga de hacer el corte de seguridad si sobrepasa las 10.000 r.p.m. que es a lo que está calculada la velocidad lineal media máxima del pistón de la Agility: (V media max Pistón= 20 m/seg; Vm= Carrera * rpm /30; rpm= Vm *30/Carrera; rpm= 20 x30 /57,8 = 10.380 rpm) Por lo tanto no puede pasarle nada al motor, pero si no te gusta como va, puedes sustituir la correa original por la Mitsuboshi 36126701 que corrige un poco el desarrollo haciendo que baje de rpm el motor, así puede que te guste más tener la aceleración de los Tech pulley y que no suba tanto de vueltas. Un saludo https://www.ubricarmotos.com/otros-modelos-de-sym/66862-correa-variador-sym-125-jet-5-jet-v-11-15-mitsuboshi.html

Buenos días, he estado pensando el porqué notas un aumento tan grande de revoluciones cuando los demás que lo han probado no lo han notado, solo han notado mejoría en el rendimiento, y se me ha ocurrido que a lo mejor tienes mal el embrague y ahora que tiene más nervio, te esté patinando. El embrague puedes comprobarlo fácilmente, compruebas el grueso de las zapatas o ferodos que debe ser superior a 2 mm, compruebas el interior de la campana que no tenga desgaste (eso se nota si se aprecia un escalón con la uña). En todo caso, limpia las zapatas o ferodos con una lija, y prueba, si notas algo de mejoría es que el embrague está desgastado y patina. Un saludo

Para que un motor de 9 cv de un scooter 125 que pesa más de 120 kg de rendimiento, no hay otra manera de hacerlo que subirlo de revoluciones. Acostumbrado a un funcionamiento con desarrollo superlargo de serie si creo que te parezca muy exagerado el aumento de revoluciones, pero es que una vez el motor caliente te tienes que acostumbrar a acelerar a fondo para que pueda cambiar ¿Que correa llevas? Si llevas la correa original, no puede notarse tanto el aumento de revoluciones, yo aguantaría unos días hasta que se asienten los rodillos y te hagan bajar las r.p.m. Un saludo