Tiritos

La arandela tiene que tener el orificio de 15 mm y un grosor de 1 mm aprox. De 1,5 mm también te sirve, se coloca a continuación del bulón, antes de la polea de ventilador. Con los rodillos de 10 gr te irá bien. Saludos

Ese testigo si no salen errores solo deja constancia de que ha existido un problema, se puede borrar solo después de varios arranques como ocurre en Kymco. Saludos

Hola. En esta página lo tienes ; https://www.manualslib.es/manual/349821/Kymco-Mxu-300.html En esta otra en inglés: https://quads.ddns.net/service-manuals/kymco/2005 Kymco MAXXER 300 - 250 Service Manual.pdf Saludos

Hola. Los rodillos del variador de origen son de 25x20x17g ; los rodillos que han ido mejor en el modelo euro3 (hasta el 2017 no sale el euro4), son los Dr.Pulley de 16g. Ahora se fabrican los Techpulley pero no te puedo asegurar que vayan mejor que los Dr.Pulley en este modelo. Te paso link de ubricarmotos que nos hace descuento al foro. Un saludo https://www.ubricarmotos.com/xciting-400i-13-17/132538-rodillos-de-variador-kymco-xciting-400-o25x20-16gr-dr-pulley.html

Hola. Mira primero lo más lógico: (no se como la habrás arrancado) Lo más lógico es que después de ese tiempo la batería haya sufrido daños por baja carga, por lo que te aconsejo que la compruebes después de haberla cargado durante 24h con un cargador adecuado. Si la batería no mantiene la carga puede ser ese el problema, porque el alternador da tensión suficiente acelerando para mantener el motor en marcha, pero al aflojar las rpm el alternador no da suficiente para mantener el circuito y la centralita para el motor. Un saludo

Esto es lo que dice el manual del fabricante, y es muy explícito: Bujía: Elimine los depósitos de carbonilla de la bujía con un pequeño cepillo de púas o con un limpiador de bujías. Reajuste la separación de electrodos de la bujía a 0,6~0,7 mm usando una galga. La bujía debería cambiarse periódicamente. Siempre que limpie los depósitos de carbonilla de la bujía, observe el color de la porcelana. Este color le dice si la bujía es la correcta para la utilización que le da al motor. Una bujía a la que se da un funcionamiento normal ofrece un color de la porcelana interior marrón claro o canela. Si la porcelana de la bujía está muy blanca o aparece acristalada, es síntoma de que funciona demasiado caliente. Esta bujía se debería sustituir por otra de grado térmico más frío. Bujía recomendada: NGK CR7E U

Nadie nace enseñado, y todos tenemos una primera vez, así que ánimo, sigue los pasos del tutorial y verás como aprendes a hacerlo. Saludos

Ese motor tiene la peculiaridad de que el nivel de aceite no es estable en todas las situaciones, debido posiblemente a sus 2 cárter y al circuito tan complicado, por eso el fabricante establece ese protocolo tan raro para realizar la comprobación. En mi opinión lo más práctico es como han hecho algunos usuarios en este foro: Una vez establecido el nivel perfecto con el protocolo del fabricante y comprobado durante al menos 3 veces, dejar enfriar el motor y reposar durante toda la noche para establecer una nueva referencia con el motor frío, que sería equivalente a la medida correcta. Teniendo marcada esa nueva referencia, es mucho más fácil medir con el motor frío antes de arrancar y comprobar si necesita reponer o no, esto puede ser una buena costumbre a realizar cada cierto tiempo para mantener siempre el nivel dentro de un margen ya que este motor es muy delicado con este tema. Y por supuesto, cuando se haga una revisión en taller, no fiarse y corregir ese nivel en casa. Un saludo

Hola. Las condiciones en las que describes que funciona tu moto son completamente normales con los rodillos Dr. Pulley de 12,5 g y una correa Bando (que no se si es esa la que llevas). Esas prestaciones son las que buscan muchos usuarios por que son más sostenibles como eficacia de consumo y duración del motor, pero..... si tu lo que quieres es que funcione con más revoluciones (a 10.000 ) tienes que rebajar el peso de los Dr.Pulley mediante una broca en el orificio, una dremel, o mediante lima, de manera que el peso baje al menos a 12 g. o en su defecto poner unos Techpulley de 12 g que son más efectivos y te mantienen la misma velocidad con más brío. Otra opción barata es colocar una arandela de 0,5 o 1 mm de espesor entre el bulón y la polea final manteniendo la configuración que ya tienes. Un saludo

No necesariamente, pero si lo tira al exterior en marcha ( por algún resumen de juntas o cualquier otro sitio), debería notarse manchada la zona en algún sitio. En caso contrario solo cabe pensar que se quema. Saludos

Controla el nivel de la forma que explica el manual, que por alguna razón se recomienda ese método ( entiendo que hacerlo de otra manera pueda influir en errores). Si continúa bajando el nivel puede ser que lo tire en marcha. Un saludo

Tu moto cómo va bien es con la arandela que te dije y rodillos de 10,5 g. Si quieres prueba con esos rodillos baratos Koso y tienes poco que perder. Un saludo

Hola. Para abrir el cajón tienes dos sistemas: 1.- Con el motor apagado y sin dar el contacto: se gira simplemente a la izquierda la llave. 2.- Con el motor en marcha: Se pulsa la llave hacia el interior y se gira a la izquierda. Un saludo

Pues da la impresión que no conecta con la bujía porque la chispa sale fuera.

He podido ver que este modelo lleva la hembrilla de conexión como los coches, Ver Foto de bujía). Si le has puesto una pipa universal de moto, no acopla y no conecta con la bujía. Un saludo. Por cierto, tu modelo es el que lleva compresor?

Prueba a hacer eso mismo pero con rodillos más ligeros, y si todavía va perezosa, le intercalas una arandela de 15 mm de orificio por 1,5 mm de grueso entre el bulón y el tope del mismo a modo de alargar el bulón, con eso se espabila mucho y deja de ser perezosa. Un saludo

Son muy lindas y fuertes. Supongo que tienen un doble fondo para que no sean tan pesadas y quepa menos tierra, así como hidrofugado y drenaje, verdad? Un saludo

Sí, esa correa tiene las medidas que yo aconsejé en su día, también tiene referencia MI 293, pero no la compres en tiendas auxiliares, porque tienen mucha confusión debido a que existen varios modelos de transmisión Honda Forza 300 y te pueden dar otra medida. por otro lado, el precio de la original Honda en un concesionario oficial es económico, muy parecido a las que te ofrecen en las páginas Web y la calidad está contrastada. https://www.bike-parts-honda.es/honda-motocicleta/piezas_de_repuesto_de_asignacion/23100K04932 Saludos

Como te ha explicado el compañero @ Chulma, ambos modelos comparten el mismo motor. En cuanto a la centralita, tienes la suerte que ese motor la lleva integrada en el cuerpo de inyección, así que lo que te interesa es el motor en sí, porque le puedes acoplar el cuerpo de inyección de la tuya y ahí no ha pasado nada. Lógicamente si el motor lo consigues completo con el cuerpo de inyección, si los conectores son los mismos que lleva tu moto, son totalmente intercambiables, si no, ya sabes, le acoplas el cuerpo de inyección original de tu moto. Un saludo

Cuidado que correa pones. No se como leeis los "foros" pero yo he explicado infinidad de veces que la correa de la Forza 300 de 2018 hay que comprarla en un concesionario Honda, porque hay distintas medidas de correas para la Forza 300 y en internet, todas dicen que sirven y no es verdad. Esa correa en un concesionario Honda garantiza que es original y de calidad, y no llega a 70€ lo que cuesta. El monntar los rodillos Techpulley de 14g. ayuda a que la moto tenga algo más de respuesta en salida con esa correa, y un mejor desarrollo en velocidad punta. Los muelles Malossi rojos en las zapatas también ayudan si se hace ciudad, si solo se hace carretera y se sale con suavidad tampoco es indispensable cambiarlos. En teoría las guías Pulley para el variador tienen un material mejor que las de origen, pero eso no quita que a alguien le hayan dado problemas. Un saludo

Aparte de medir con un tester el voltaje que le llega a la batería para asegurarte que el regulador funciona, creo que es importante saber que cualquier aparato electrónico conectado en contínuo a la batería te produce un consumo, y nuestras baterías no tienen capacidad para soportar ese consumo durante varios días, es decir: terminan agotando su carga. Por ejemplo: Consumo de 10w = 12V x A; A= 10W/12V = 0,8 A/h; 0,8A/h x 24h = 19,2 A/h ; 19,2 x 7 días= 134,4 A/h = Batería agotada Un saludo Edito: lógicamente es un ejemplo exagerado, pero si se calcula con un solo Watio/h el resultado sería un consumo acumulado de 14 Amperios que en nuestras baterías es suficiente para que caiga el voltaje y hagan el tonto arrancando.

Siento no haberte podido contestar en su día, pero creo que estas hecho un lío, y si le puede servir a alguien: La junta de culata aisla del cilindro 3 fluidos: Aceite de la lubricación de la distribución, refrigerante del motor, y gases de combustión. Teniendo en cuenta eso, cualquiera de esos 3 fluidos puede fugar si falla la junta, en tu caso ha fallado lo más común: la estanqueidad de los gases de compresión debido a que la presión es mucho mayor que en el resto de fluidos. La compresión se mete en el circuito de refrigeración generando una presión excesiva que hace que el tapón del radiador abra su válvula de presión-vacío y expulse el líquido hacia el bote de expansión y de ahí al exterior. Ese líquido está contaminado por aceites de la combustión y se emulsiona con el agua produciendo natas. Cuando el motor está frío esa fuga por loa junta que con los días se hace mayor, permite un goteo de líquido hacia el cilindro, que si es poco, se expulsa por las válvulas al arrancar el motor, pero de alguna manera contamina la cabeza del pistón y se queman esos restos produciendo carbonilla, por el contrario, se va disolviendo la carbonilla propia que se genera en las válvulas y quedan super limpias como se ve en tu caso. ¿Porqué falla la junta de culata? Falla siempre por exceso de temperatura de trabajo del motor (calentones) A su vez esos calentones se generan porque el circuito no refrigera adecuadamente (Falta de nivel, aire en el circuito, refrigerante no adecuado, suciedad en el radiador, etc) por eso hay que controlar a menudo el nivel de refrigerante en el bote de expansión, si ha menguado, reponer, y si está más alto es señal de que ha existido un calentón y hay que revisar que el radiador esté lleno hasta la boca. Un saludo

Los sensores de temperatura llevan un termopar que lo que hace es mandar una señal en Ohmios a la centralita en función de la temperatura que tiene y la centralita conduce la señal al cuadro de instrumentos. Por ponerlo a masa no tiene porque indicar nada el "reloj". Un saludo

Hola @Jessica Ya han pasado varios meses y no nos has contado como terminó la avería . Un saludo

De todas maneras es muy barato comprar una junta tórica y cambiarla, si no, otra opción es poner cinta de teflón en la rosca. Saludos