Tiritos

Si sabes la cantidad que lleva de origen, pues mejor. Yo me refería a una medida aprox. del recorrido que ha de hacer la barra, por tanto se mediría con todo montado y la barra hacia abajo con el peso de la rueda, de esa manera se garantiza una cámara de aire que pueda comprimirse al subir la barra (el aceite como cualquier líquido no se puede comprimir). Un saludo

Yo le pondría los 145 ml que dices, siempre que quede un margen de al menos 80 mm en la horquilla sin llenar, después pruebas, si tiene demasiado aceite, vas a notar que hace tope antes de finalizar el recorrido la barra, si ves que te funciona bien ya vale, no hace falta tanta precisión. Un saludo

Ambos cumplen con las mismas especificaciones de calidad en cuanto a API SN, MA2, y son del mismo grado de viscosidad 10W40 (aunque 10w40 es totalmente adecuado, yo prefiero el grado 5W30). Un saludo

Pues si, porque sería para colocarlo en el Malossi que mide 51 mm, así con ese mm de menos es suficiente para probar un desarrollo más largo. Que te lo rebaje de la parte izquierda que es la que tenías montada hacia la parte interior, lo digo por la huella que se define a partir de la raya de la foto. Saludos

Lo de MB se refiere a la norma Jaso, y es al revés de como tú lo entiendes: La norma Jaso MA se aplica a las motocicletas con embrague húmedo, con ello se garantiza que el aceite sea el adecuado para que los discos de embrague no patinen y se quemen. Todo el resto de motocicletas con embrague seco, pueden llevar aceites tanto MA cómo MB ( que son los aceites que no cumplen la normativa Jaso MA). Por tanto, el aceite que dice el compañero es muy adecuado para esta moto. Un saludo

Así es, con la peculiaridad de que se puede ajustar el desarrollo mediante la colocación de arandelas en el final del bulón acortándolo a voluntad (por ejemplo: añadiendo un arandela de Ø17 y 0,3mm de espesor) (son arandelas calibradas DIN 988). Saludos https://www.suministrostorras.com/es/categorias/573/arandelas-de-ajuste ARANDELA DE AJUSTE DIN-988 17 x 24 x 0.3mm 0,93 € 0,84 € 10 % Stock: Disponible (78) Impuestos: 21,00 % Venta mínima: 1 Fabricante: SEEGER EAN: 4043952348611 Referencia: AJ172403

Pues lo más efectivo es rebajar el bulón, en diámetros es igual que el original y en longitud mide 51mm, si mides la longitud del original y ves que el bulón te da para rebajarlo a 50 mm, llévaselo a un tornero y así solo es cambiar uno por otro. En caso de querer recuperar el original cuesta muy barato (el de Malossi es más caro cuesta 24,62+ portes). Un saludo

Buenos días. Efectivamente, ese variador es para la E4, los rodillos que utiliza son los de 11,5g. En primer lugar preguntarte si ¿has montado correctamente la arandela de suplemento que trae el Malossi de 2 mm de espesor? (esta debe ir montada en el fondo del eje antes de cualquier pieza del variador y eliminar cualquier otra arandela de origen). El variador es más eficiente que el de serie ya que lo tienes no le pongas el original, hay bastantes recursos para adaptarlo a tu gusto pero conviene ir probando de uno en uno, por ejemplo lo de la correa bando que ya hemos comentado, pero si quieres aprovechar la original y probar con los Techpulley les puedes cortar las aletas delanteras en caso de que lleven 4 (las 2 del lado más cercano al centro del variador) para que no se atasquen en las paredes laterales de las rampas,. Si decides comprar los Pulley, compra los de 20x17x 12g. Todo esto suponiendo que has montado bien las arandela separador. Otro recurso mucho más barato y eficaz si dispones de medios es rebajar el bulón en longitud 1mm (después se puede compensar en caso necesario con una arandela ). al rebajarlo 1 mm te queda la correa en un diámetro superior y el desarrollo queda más largo. Si no tienes medios de hacerlo, hay que llevar el bulón a un tornero. Seguimos hablando, un saludo

Hola. Me da la impresión de que el variador que has comprado de ocasión es el de la SD125 euro3 y tu moto es E4, ya te advertí de que son distintos, pero no obstante puedes optar por hacer caso a @lord486 y colocar unos rodillos más pesados. (puedes colocarlos Techpulley pero en ese variador ( Malossi ) se dan vuelta con facilidad, doblando las patillas). También te podía ir bien cambiar la correa por la Bando del primer modelo (362 43761) que es un pelín más corta (18 mm) y te aporta un desarrollo ligeramente más largo que te ayudará a las r.p.m. sean más bajas. Un saludo

Muy buen aporte, con él se pueden beneficiar muchos foreros que tienen o puedan tener ese problema. Felicidades por tu éxito. Saludos

Hola. Esta es la batería que lleva tu moto: YTX9-BS En Amazon la tienes por 43€ con envío gratis. En Kymco cuesta 138€ Saludos https://www.amazon.es/Yuasa-YTX9-BS-Batería-12-Ah/dp/B06XXGLW8V/ref=asc_df_B06XXGLW8V/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=435776772219&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15275294734203815453&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1005531&hvtargid=pla-497560583724&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=96492923210&hvpone=&hvptwo=&hvadid=435776772219&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15275294734203815453&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1005531&hvtargid=pla-497560583724 https://www.recambio-kymco.com/kymco-motocicleta/125-SCOOTER/DINK/GRAND_DINK_125_MMC_4T_EURO_III/BATERIA/34/5/0/34

Hola @Rogers Empleando la lógica, la construcción de un variador aparte de otras muchas cosas que ignoro tiene que contemplar la inclinación de las rampas, la longitud de las mismas, el peso de los rodillos, y la fuerza del muelle antagonista para buscar la mejor combinación entre r.p.m. y velocidades (a veces el fabricante ajusta esta combinación para ceñirse a la normativa de contaminación o simplemente de economía en el consumo). Supongo que en ese variador (Multivar 5114148) al llevar la misma medida de rodillos que el original y el mismo muelle que el original solo hayan tenido que ajustar la inclinación de las rampas y por tanto el peso de los rodillos para mejorar la configuración de origen que en este caso debe de ser muy parecida. El ofrecer 2 pesos de rodillos es cuando el modelo concreto tiene margen para llevar una conducción más agresiva y otra menos exigente sin menoscabo de la fiabilidad del motor. Un saludo

El problema no es la correa, el problema (te lo digo con el máximo respeto y cariño por que ya hemos hablado otras veces) es que tú eres muy grande y la moto muy pequeña para tí, y sufre mucho cuando la estrujas. Cuanto más le pones para que de más rendimiento más problemas te da, porque al acelerarse más y sacar toda la potencia sufre más hasta que se embala, y claro, la correa y el embrague son los que más sufren. Deberías pensar en que la moto te hace el servicio igual si no la estrujas y sales más suave hasta que poco a poco coja velocidad, y conformarte con que coja los 100 km/h que no es poco, de esa manera la correa te durará más kms. Un saludo

El cárter lo puedes reparar con NURAL 21, precia limpieza desengrasado y lijado de la zona. se hace una mezcla al 50% y se empasta la zona dañada, cubriendo la rotura, a la media hora pones otra capa que cubra la anterior y un poco más alrededor y lo dejas secar. Yo hice una reparación así hace años y ese producto aguantó muy bien la temperatura y el aceite. Saludos

Ese tornillo al estar en la parte central de la tapa no interfiere en la estanqueidad de la misma con la culata, y como te dice @lord486 en esa zona no hay presión de aceite, pero sí es cierto que con la vibración y las revoluciones del árbol de levas sí que puede salpicar a través del orificio. (Además al estar en el centro seguramente le llegue el barboteo de la cadena de distribución). Para extraer ese tornillo roto hay que extraer la culata y es muy engorroso, por lo que puedes realizar la reparación la puedes hacer de la siguiente manera: 1.- Desengrasado de la zona alrededor del agujero (gasolina o alcohol) 2.- Limpieza a fondo de la superficie alrededor del agujero con estropajo verde (scoth brite o similar) 3.- Desengrasar otra vez con alcohol. 4.- Aplicar Super-glue de los chinos (cianoacrilato) en la zona para pegar una arandela con la cabeza del tornillo originales previa limpieza y desengrasado de los mismos o si se dispone de ello de un trocito de chapa metálica recortada para hacer de tapón. (se trata de taponar el orificio para que no caiga pasta en el interior). 5.- Una vez pegada la chapa o arandela+ cabeza de tornillo, aplicar encima una capa de NURAL 21 (se encuentra fácilmente en ferreterías) ( la mezcla de materiales es al 50%) no emplear otros adhesivos pues con el calor se despegan. Una vez seco el producto, si se ha hecho bién aguanta perfectamente. Un saludo

Cuidado con el tema de la terraja, hay varios pasos de rosca con M-12 ( 12-125, 12-150, 12-175)asegúrate que la terraja corresponda al paso de la rosca del eje. Yo te diría que es paso fino 12 x 125, pero no estoy seguro. Saludos

No es mejor ni peor colocar una correa y otra. La E4 debido a sus limitaciones medioambientales ha perdido un poco de velocidad punta con respecto al anterior modelo E3. Para corregir un poco esa merma, se puede poner la correa Bando utilizada en las primeras series del modelo E3 la cual da un pelín más de desarrollo, y si se potencian las rpm del variador mediante unos Techpulley del peso adecuado o un variador Malossi, se aumenta un poco la velocidad punta del modelo E4, siempre sabiendo que con el desarrollo más largo se pierde un poco de brío en las marchas cortas ( eso es lo que se pretende compensar con rodillos más agresivos o con variador Racing). Espero aclarar esas dudas. Saludos

Si tu SD125 es Euro3 lleva el variador Malossi Multivar 5114266 y rodillos de 20-17- 10,5g. Si es Euro4, lleva el Malossi Multivar 5117641 y rodillos de 20-17-11,5g Aunque los 2 variadores encajan en ambos modelos, cuando han construido un variador para cada uno de ellos es por algo (de origen el modelo €3 lleva rodillos de 13g y el €4 de 12,5g). Un saludo

Hola. El muelle que viene con el variador está calculado por Malossi para utilizar los contrapesos que lleva ese variador que son más ligeros que los que lleva el variador de origen y necesitan un muelle antagonista más suave. por lo tanto si se deja el muelle de origen con el variador Malossi, el motor irá más revolucionado para conseguir que el variador cierre, así de sencillo. Por eso algún usuario dice bajo su propio criterio que con el muelle original va mejor, pero en mi opinión no va mejor, actúa como si se rebajara el peso de los rodillos pero sin ningún criterio. Saludos

Hola @alegriapalatuerta. Me parece recordar que tu moto no es una Xciting 400S, creo que tienes la GrandDink 300 ?? La GrandDink 300 no tiene estriado en el eje del cigüeñal y si no se aprieta la tuerca del variador a 90 N/m (que a mano hay que hacer mucha mucha fuerza), patina sobre el eje de cigüeñal y la fricción continuada puede gripar el casquillo del variador con el eje y en algunos casos si no se gripa, esa fricción produce un exceso de calor sobre el eje que se trasmite al rodamiento o cojinete de cigüeñal provocando una avería grave. En el caso de la Xciting 400S esto solo puede ocurrir si se monta un J.Costa y no se realiza el apriete a 150 N/m ya que el J.Costa no lleva estriado en el variador. Saludos

Mejor espera a ver el resultado con el variador y luego hablamos si te conviene o no colocar la correa, porque las condiciones de conducción que aportaste no son para desarrollo largo. Un saludo

Lo que tú le llamas junta en el eje, es el retén de cigueñal del lado izquierdo es estanco para que no salgan gases ni aceite del cilindro y protege el rodamiento de cigueñal. Esta manchado por el mismo polvo que ha manchado toda la zona. De ahí no puede salir ningún polvillo. Saludos

El variador Malossi utiliza otra medida de rodillos (20x17) y los rodillos para variador original no sirven. Si tienen idea de comprar un variador Malossi, no compres los Techpulley para el variador original y una vez pruebes las sensaciones con el Malossi, siempre puedes mejorar con rodillos Techpulley adecuados para él. Saludos

Aunque aflojes el cable del freno de mano, este lleva un sistema de accionamiento mecánico (no hidráulico) que consiste en un trinquete para ir ajustando el pistón a las pastillas conforme estas se van gastando, de manera que si no se ajusta el trinquete con las pastillas nuevas, puede quedar excesivamente ajustado el pistón (aunque el cable esté suelto) debido al grueso de las pastillas que no coincide, por eso si solo rozan un poco, lo fácil es darle una lijada a las pastillas nuevas y ya está. De todas maneras el roce que se nota es en un solo punto, por lo que indica una deformación del disco. Un saludo

Pues depende de lo que te quieras gastar. Con el variador Malossi ganarías prestaciones en las cuestas y en ciudad, pero yo te aconsejaría unos Techpulley de 11,5 g y si vieras que la fueras a utilizar más por carretera o que por lo que sea quieres darle un poco más de desarrollo, entonces le pones la correa Bando de la que tanto hemos hablado. Un saludo https://drpulley.shopnix.de/TechPulley-FR-sliding-rolls-Dr-Pulley-SR/Size-18x14mm-6x/TechPulley-Sliding-roll-FR1814-6::1164.html