avila2474

Hoy he bajado a mirarla. Primero que nada he revisado el portafusibles, se ha ido el de 15A que controla inyector, bomba de combustible, sensor de ángulo, ventilador, y alternador. He desmontado el rele de la bomba y he comprobado la bobina, dandome un valor de... (no me acuerdo ahora mismo la verdad). Luego me he ido al inyector y está dentro de valores según el manual de taller: 12,4 ohmios. Y luego me he ido a la bomba de gasolina y me da 2.4 ohmios, cuando el valor real debería rondar los 1100 ohmios, así que con toda seguridad se ha ido la bomba.  Acabo de llamar a la kymco: 451 euros iva incluído. Me subo por las put*s paredes....... 
Es lo primero que he medido, y está en 12,7 voltios ahora mismo, no está en el mínimo. El problema es que no suena la bomba cuando pasas la llave de encendido. Es como si hubieses activado el botón de paro de emergencia. Y el chivato de motor no enciende. 

Quizá vaya a soltar una chorrada....la batería supongo que la has comprobado. Es que es muy raro. He visto motos que pensaba que tenían batería al ver que se enciende todo y luego no tenían fuerza para mover el motor de arranque. Suerte y que sea poca cosa. Saludos 

Buenas, 
Si no hace ninguna intención de arrancar, verifica los fusibles y la tensión del circuito. En este caso sí podría ser causado por el regulador, lo que me extraña es que no se encendiera el testigo de la batería. Además, tu moto lleva voltímetro en el cuadro, debería haber mostrado que el sistema no estaba trabajando con la tensión correcta (13,5v más o menos) 
Saludos, 

Buenas, 
No tengo claro qué ha podido pasar. Dices que no arranca, pero ¿gira normalmente el motor al darle al arranque? En caso afirmativo, debes verificar si llega chispa y gasolina. Son las cosas más fáciles de revisar.  Si así fuera, la cosa se complica porque implicaría que el problema estaría en el bloque.
Saludos, 

Pues ni mirando los flancos de ambas cubiertas con lupa he encontrado el indice de desgaste de mis Roadtec... no viene indicado.
Deberia verse esto en un valor que puede oscilar entre 100 y 600 siendo esta última cifra la propiedad de menor desgaste. 

Echándole un 1er vistazo no he encontrado el treadwear de estas Metzeler (indice de desgaste) que en función de la cifra nos daría una idea clara de su resistencia a la abrasión... en mi caso les tengo hechos unos 10 mil km siendo muy poco el desgaste apreciable.
Miraré con más detenimiento a ver si encuentro este dato  

Pues no se si estos llegarán a los 20k, si que te puedo decir que no son un chicle como unos sport, por lo que tiraría a una goma mas mixta con la que hacer entre 12-18k creo.
Así es como están después de 300km y con pocos miramientos jeje.

Exacto. Y reconozco que cuando el asfalto está así, manejo peor que una señorita. E incluso, ya me esta empezando a hacer unos raros que no me gustan, por eso antes de que finalice Octubre los quiero cambiar, porque la delantera por lo menos ya ha llegado a los testigos  y la trasera se que tiene banda aún, pero si cambio serán las 2 obviamente.
Las que tengo me han durado unos 20.000km. Nada mal la verdad, pero la duda que tengo es si la goma de los Metzeler son muy blandas, en cuyo caso tampoco voy a estar cambiando ruedas cada 10.000 km. Estas sonde goma blanda o intermedia???

Muy buenas,
Pues la verdad por el momento muy sorprendido, hasta esta semana pasada solo han ido en seco y la verdad que por el momento genial, tumban mucho e incluso con frenazo fuerte cuesta que derrapen, agarran muy bien.
Y como decía, pues hasta esta semana pasada en seco, pero ya el viernes me toco mojarme con ganas, al igual que esta misma mañana y mira que no soy de ir en moto si llueve, pero es que me dieron tal seguridad el viernes con el aguacero que hoy que caían cuatro gotas ni me lo he pensado en ir en moto.
La verdad que me han sorprendido en la agilidad que tienen en giro, lo bien que aguantan curvas y como funcionan en agua. Por el momento y a falta de ver la duración que tienen, desde luego van a ser unas grandes candidatas a repetir.

Así es... buena parte del año en BCN a 1ª hora de la mañana te encuentras las calles chorreando sin que haya caído una sola gota del cielo.

Vivo en Barcelona y desde que tengo la sd, le he montado las Heidenau y bastante contento la verdad. Pero tenía ganas de probar algo distinto, ya que aquí no esta lloviendo tanto como en Galicia por ejemplo, si no que es un clima más seco. Aunque eso no quita que por ejemplo ahora empiece a condensar humedad el asfalto y pierda adherencia. Por eso me gustaban las Heidenau, ya que la banda de rodadura es completamente diferente a las Metzeler o las Pirelli. 

Vivo en Barcelona y desde que tengo la sd, le he montado las Heidenau y bastante contento la verdad. Pero tenía ganas de probar algo distinto, ya que aquí no esta lloviendo tanto como en Galicia por ejemplo, si no que es un clima más seco. Aunque eso no quita que por ejemplo ahora empiece a condensar humedad el asfalto y pierda adherencia. Por eso me gustaban las Heidenau, ya que la banda de rodadura es completamente diferente a las Metzeler o las Pirelli. 

Todo depende de donde vivas. En Murcia hace un calor brutal, apenas llueve. Por eso siempre busco una rueda intermedia y urbana para mí 125. De todas las que he probado, las que más tumban en seco fueron las Metzeler y las Michelin pilot sport. Ya llevo varios años usando la Michelin city grip porque es algo más intermedio, no es que agarren tanto en seco, pero en ciudad se comportan genial. De momento 9.800 kms y buen dibujo.

El Metzeler Roadtec rueda muy bien en mojado, pero el también aleman Heidenau que llevas montado en la actualidad la verdad no creo que le tenga nada que envidiar, de hecho el K66 diseñado para lluvia y todo el año es un neumático ampliamente utilizado y bien valorado por usuarios de muchos países.

Hay un clac que es normal y viene del variador. El mío incluso que es JCosta lo hace también, a bajas revoluciones según la marcha que lleves si abres gas lo suficiente para que abra el variador, este lo hará de golpe y ese es el sonido que escuchas. Es normal. Lo del embrague, más de lo mismo, esa vibración lo hacen TODAS las motos con embrague centrífugo. Las zapatas están sucias y por eso vibra. La solución pasa por coger una lija de grano fino y "borrar" la capa superficial siguiendo la forma del ferodo, le pegas un soplido y a montar otra vez. No es difícil. Es un mantenimiento rutinario que llevan TODAS las scooter´s con este tipo de embrague.

Por poder puedes. Primero revisa que el soporte que hace de puente entre el tubo que viene del tanque y la cabeza del inyector esté intacto, ya que con el uso, el calor y las vibraciones tiende a partir. Si esta bien, el inyector lleva 2 juntas y un guardapolvos, cambialos, eso si, prepara unos 28 euros que valen, sobretodo la que acopla en la tobera de admisión. Cuando la metas en el orificio  tienes que aplicarle unas gotas de aceite de motor para que deslice sin problemas. La otra causa de que pierdas puede ser la abrazadera de la manguera, es de presión y pierde resistencia. Cambiala por otra de toda la vida. 

Pues el positivo quizás lo puedas sacar del que llega al relé de arranque, que debe ser de buena sección. NO sé donde lo lleva ubicado tu modelo, pero probablemente más cerca que la batería seguro jeje

No creo q haya mucho problema con 7.5A, si acaso que el interruptor  te dure menos por el chisporroteo. Ten en cuenta que las bocinas las usarás 3 segundos? Pon que sean 5 segundos. Eso no da tiempo a que se queme nada.
Pero si no te fías, pues siempre puedes sacar un positivo nuevo de la llave de contacto, con la sección mas adecuada  ponerle su porta fusibles, llevártelo al interruptor y bocina. O bien, usar el positivo del interruptor para alimentar un relé de superficie y lo cableas a tu gusto
Un saludo

De momento no hace falta. Prueba la tal cual con los cambios que has hecho, si en unos 300 Km. ves que pierdes tracción o embraga a bajas rpm's, entonces avisas, de momento no hace falta.

Si, ya que el motor es el mismo en ambos modelos. 5 Kg/m para el embrague, y entre 5,5 y 6,5 kg/m para el variador. Recuerda que antes de poner la tuerca del variador, tienes que ponerle unas gotas de aceite de motor en la rosca del cigüeñal para que deslice correctamente y no tengas problemas para el par de apriete. Y recuerda también que la correa tiene que quedar holgada del lado del variador para que no te vaya a crear una falsa sensación de apriete y luego con el tiempo se afloje la tuerca. 

Buenas, 
Con los rodillos Tech Pulley de 12,5gr vas a notar una mejora en aceleración y superior capacidad para mantener la velocidad cuando aflojas un poco el gas. Para que lo entiendas, te permite conducir como si llevases una moto con cambio. Puedes acelerar hasta 7.000r.p.pm y soltar gas mientras la velocidad se mantiene y las revoluciones caen hasta 6.000r.p.m. Vuelves a dar gas hasta 7.000r.p.pm de nuevo y vuelta a empezar. Lo dicho, que se comporta como si tuviera marchas por lo que puedes ir cogiendo velocidad sin que suban las revoluciones en exceso. 
Ahora bien, si mantienes la correa Mitsuboshi, la relación entre velocidad y revoluciones será muy similar a la actual pero llegarás al máximo desarrollo del variador mucho antes. Si quieres alargar el desarrollo (e incrementar la velocidad máxima) tienes que montar la correa Bando también. Los rodillos Tech Pulley contrarrestan la pérdida de bajos que genera el mayor desarrollo de la correa Bando. 
Saludos, 

Cuando el variador está diseñado sin arrastre por estrías, el fabricante ya tiene calculado el par de apriete para ello.
Sin embargo cuando el diseño de fábrica es con arrastre de estrías, el fabricante no sube tanto el par de apriete cómo sería necesario para el arrastre sin estrías.
@avila2474  Dijo:
"A ver, sobre lo primero, ya el manual de montaje del variador especifica claramente que se ha de apretar al par que indica el fabricante de la moto. En nuestro caso, el par de apriete de la tuerca del variador ha de estar entre los 5 y 6 Kg/m para la 125, y entre 9 y 10 Kg/m para la 350, y enfatiza que no se ha de apretar con pistola neumática, aparte, de que antes de atornillar la tuerca, se ha de aplicar unas gotas de aceite de motor para que la tuerca deslice correctamente y el par de apriete sea el más efectivo posible. Imagino que en caso de la Xciting ese fallo puede venir porque no se aplica correctamente el procedimiento en el montaje y apriete de la tuerca del variador, haciendo que puntualmente resulte insuficiente y que haya el peligro de que pueda crear esa avería."
En la xciting 400 de referencia con variador JCosta SÍ se realizó el par de apriete con dinamométrica que aconseja Kymco, y comentándolo con  JCosta, se cambió el apriete a un par más elevado.
He tocado 2 JCosta en xciting 400 y ambos patinaron, el primero el de la foto, otro patino menos y se apretó más fuerte.
 

A ver, sobre lo primero, ya el manual de montaje del variador especifica claramente que se ha de apretar al par que indica el fabricante de la moto. En nuestro caso, el par de apriete de la tuerca del variador ha de estar entre los 5 y 6 Kg/m para la 125, y entre 9 y 10 Kg/m para la 350, y enfatiza que no se ha de apretar con pistola neumática, aparte, de que antes de atornillar la tuerca, se ha de aplicar unas gotas de aceite de motor para que la tuerca deslice correctamente y el par de apriete sea el más efectivo posible. Imagino que en caso de la Xciting ese fallo puede venir porque no se aplica correctamente el procedimiento en el montaje y apriete de la tuerca del variador, haciendo que puntualmente resulte insuficiente y que haya el peligro de que pueda crear esa avería.
Sobre el segundo párrafo, pues me quedo con lo resaltado en negritas. Pero no entiendo el por que dices que no se sostiene que el motor vaya bajo de revoluciones con este variador. Yo solo me limito a comentar lo que veo en el día a día. Hasta 80 km. la moto se pone en 7000 rpm´s, ocurría lo mismo con el anterior variador, pero en adelante el desarrollo sube exponencialmente por cada vuelta de motor, hasta plantarse en 8600 a 110 kilómetros, que para una 125 €4 esta bastante bien.  
En el tercer párrafo, siento discrepar un poco, porque cuando circulo por ciudad, dosifico la forma en como acelero al arrancar, más que nada porque al tener los muelles de las zapatas más duros y embragar a más rpm´s, trato de que "no sufra",  innecesariamente tanto las zapatas como la campana, un desgaste acelerado o un recalentamiento de la campana. Obviamente sabía a lo que me exponía al cambiar los muelles de las zapatas y el variador, y es por esto que cuando voy por ciudad me cuido muy mucho de como acelero precisamente para no acortar demasiado rápido la vida de ambos componentes o que la campana se deforme por temperatura. Puede que peque de precavido, pero son quizás manías absurdas que hasta ahora me han resultado efectivas. 

Hay personas que controlan mucho más que yo. En mi caso, soy autodidacta. Mi padre siempre decía: Cagandola se aprende. Y vaya que si se aprende....... Lo que pasa es que en según que cosas no puedes darte ese lujo.
Yo solo me limito a leer, aprender, comprobar, buscar opiniones, exponer mis dudas, y sacar conclusiones. En el foro está el manual de taller de la moto. Lo que pasa es que es de la 350, y se sabe que el motor que lleva nuestras motos es el de la 125 de toda la vida, por consiguiente, con que pilles el manual de la €3 te debería de bastar, sobre todo para temas de pares de apriete de tornillos, tolerancias de desgaste, fallos, capacidades de aceite, etc. Y para la 350, tema de chasis, carenados, suspensiones, etc. ya que ambos modelos usan la misma carrocería.
A ver, si tu intención es conservar la moto mucho tiempo (y hablamos de años), mi consejo (de acuerdo a mi experiencia OJO), es que cambies variador. Por marcas y modelos, las más emblemáticas son Malossi, JCosta y Polini. Yo llevo JCosta. A pesar de cumplir la misma función del variador de serie, es radicalmente distinto en cuanto a diseño, puesto que mientras unos van por rodillos, JCosta va por balas. En este video te explica como funciona:
 
 
En respuesta la verdad es que estoy bastante contento con el rendimiento de la moto. Es otra. La respuesta en todo el rango de aceleración es contundente. Lo malo de este variador? que es bastante agresivo con el desgaste de la correa, y aunque con Malossi o Polini ocurre parecido, tengo entendido que JCosta le mete mucha caña a la correa. Yo ya voy por los 10.000 km. y el próximo mes la voy a cambiar únicamente por precaución, aprovechando que me toca el cambio de aceite y filtros. Luego tienes el casquillo de grafito que es el que desliza sobre el bulón, el cual haz de cambiar al cabo de los 15.000 km. Y sobre las balas, pues son algo más caras que  el típico rodillo. Pero en líneas generales, estoy bastante contento con el.
Luego aparte, filtro de 300. Muchos dicen que no hace nada, yo discrepo (Y quienes lo llevan también), puesto que lo que hace es mejorar la respuesta de la moto. La mejora es muy sutil, no quiere decir que vas a correr más, no, lo que hace es mejorar las respuestas de la moto, yo he hecho la comparativa con ambos filtros y me quedo con el de la 300, porque con el de la 125 sientes como si la moto la tuvieses atada a un poste, en cambio con el de la 300, a la mínima que abras gas a tope sale disparada. Aparte, suena mucho más ronco el motor (esto es cuestión de gustos). 
Bujía de iridio, no quiere decir que vas a correr más, la diferencia entre ambas bujías es que con la de iridio al tener una chispa  más intensa, produce una mejor explosión y permite quemar practicamente el 100% de la dosificación de combustible que le mete el inyector. Con la normal, tal parece que no es el caso. Lo notarás porque el motor va mucho más alegre que con la bujía normal. Aparte, dura muchisimo más que la de serie.
Luego te queda lo de los muelles de las zapatas que como ya te comenté, deberías de cambiar, en el supuesto de que veas que la moto te embraga a muy bajas rpm´s. Pero esto solo lo sabrás cuando tengas las modificaciones hechas. 
Si tu intención es conservar la moto mucho tiempo, lee y empapate sobre los variadores. Yo te comento mi experiencia, hay quien dice que ni de coña el JCosta porque revienta el motor, si fuese el caso, el mío debería de estar para el arrastre y no es así, y mira que le meto caña a más no poder, tanto por carretera como por autovía/autopista. 

De entrada tu contextura es mayor que la de nosotros, y esto influye obviamente en el comportamiento de la moto. No es lo mismo una persona que pesa 80 kilos (mi caso), que el tuyo que pesas 110, más todos los bártulos que todosllevamos en el baúl. Esto a la larga afecta al comportamiento de la moto, y si a eso le sumas pasajero, peor.
En tu caso el problema de la correa creo que ha sido algo excepcional, y puede (y digo puede....), que como dice tiritos lo suyo es hacer un rodaje para que el perfil de la correa se amolde a las poleas tanto de variador como del embrague. Me tiro a la piscina y diría que tu no se lo hiciste si no que desde el principio salías a fuego, craso error, por lo que has quemado la correa. Aparte y como tu mismo dices, embraga a muy bajas rpm´s, por lo que tienes que acelerar más para salir, y esto afecta a la correa porque tiene que vencer el muelle de contraste y esa fricción adicional hace que sufra la correa, y si no esta amoldada, pues tira con el primer perfil que tiene a mano. La solución a esto es cambiar los muelles de las zapatas del embrague por unos un poco más duros, porque los de serie son mantequilla y están pensados para que embraguen a bajas rpm´s. 
  Ante todo, recuerda que las opiniones son subjetivas y cada uno de nosotros te va a comentar su experiencia. Mi recomendación es que leas, veas review´s, videos y te empapes a más no poder sobre los variadores (es lo único que podemos tocar realmente para arañar algo más de potencia/desarrollo, en comparación a la €3 que no viene tan capada), para que tu compra sea la más acertada. 
Sobre lo que comentas si, en principio el variador viene pensado para usarlo con lo que trae. Obviamente si no termina de convencerte, tienes la opción de cambiar los rodillos del kit por otros más ligeros o más pesados, y aún a malas, Dr. Pulley tiene rodillos para este variador. Y con la Bando sin problemas. 
El kit Malossi trae un muelle de contraste el cual es un poco más duro que el de serie. Mi recomendación es que no toques el muelle de serie, porque básicamente la función es evitar la pérdida de tracción que le transmite el variador al embrague. Si le pones uno más duro, el motor tendrá que revolucionar mucho más para poder vencer la resistencia del muelle y eso se traduce en mayor desgaste del motor, mayor temperatura y mayor consumo. Yo lo compré solo por probar y duró montado 20 kilómetros. Ahí lo tengo metido en su blister. No me gustó las sensaciones que me transmitía, así que le volví a montar el muelle de serie. Ahora, si ves que cuando montes el variador, percibes una perdida de tracción de la correa al embrague, entonces prueba a cambiarlo. Pero de primeras no lo hagas. Aparte, recuerda hacerle un rodaje a la correa, unos 100 o 150 km. a no más de 80, para que los perfiles de la correa se amolden a los perfiles de las poleas. 
Y desde ya te digo, esto es un vicio.