avila2474

Es que es absurdo mirar la cadena de distribución a menos que tuvieses un campaneo o una sensación de que la moto va como pesada. Según me comentaron en su día, los síntomas de una cadena destensada o desgastada es un ruído característico, o una sensación de que la moto va como pesada, esto es porque las válvulas están abriendo a destiempo con respecto al punto muerto superior del pistón y pierde la compresión de la cámara. A grosso modo es así. En mi caso, la cadena de la bomba de aceite se escucha a ralentí. Se lo comenté al mecánico de Kymco y me dijo que era "normal" y que si quería cambiarla (junto con la cadena de distribución ya que estamos), tenía que abrir motor ENTERO. Así que me tienes con la oreja puesta en el motor por si se escucha más de la cuenta. Lo que si hice en su momento fue cambiar el tensor de la cadena de distribución con 32.000 km. más o menos, porque leí en varios grupos que algunos modelos de la euro 4 estaban reventando motor por lo mismo. En mi caso, al sacar el tensor, si vi que la pieza que asienta en el patín, estaba bastante floja en comparación a la que había comprado. Solo se sujetaba al vástago por 2 muescas mal hechas. La verdad es que me sorprendió bastante la verdad. En tu caso ha reventado por mala fabricación de pistón. 1 entre 1000, ha dado la mala suerte que te ha tocado. Ahora, a meter piezas nuevas, y verificar que el cigüeñal no haya quedado tocado.

Puede gripar por temperatura (fallo en refrigeración) o por lubricación (fallo en la bomba de aceite que va por cadena también). Dile al mecánico que si ha gripado por lubricación, que revise o cambie la bomba así como cadena. Si es por temperatura, que revise la bomba y retenes, que suelen irse con pocos kilómetros. Es una avería silenciosa que si no se presta atención, puede pasar lo que a ti.

Pero a ver, estas mezclando componentes. Te ha dicho que es cilindro y pistón, porque habría de tocar cadena? No entiendo lo que quieres decir.

Desde hace unos dias veo observando que el guardabarro delantero de mi scooter se mancha de líquido refrigerante, unas gotas secas, así como el carenado negro del fondo. Como anteriormente en esos días había llevado la moto al mecánico, supuse que podrían no haber cerrado el tapón superior, por lo que abrí el carenado y verifiqué que estuviese cerrado. Revisando el historial de mantenimiento que le llevo, me dí cuenta que hacía un año que ya debía haber cambiado el líquido refrigerante, por lo que hoy he bajado a cambiarlo, y al momento de hacer el llenado, me doy cuenta que sale vapor, lo típico cuando se calienta un líquido. He mantenido el motor en marcha sobre unos 10/15 minutos más o menos, y acelerando progresivamente hasta las 6000 rpm´s en algunos momentos para que el termostato abra para seguir rellenando, y me está dando en la naríz que no esta abriendo cuando debe, ya que a pesar de que baja el líquido refrigerante y relleno, cuando pongo la mano por la zona del radiador, la parte baja esta medianamente caliente y cuando se activa el ventilador, sale aire frío. He abierto el tornillo de purga que hay en la tobera de salida, donde va el termostato, y sale líquido, así que aire en el circuito en teoría debería de quedar poco. En la pantalla ha subido a las 2 rayas y hasta ahí. Los posibles candidatos en mi opinión son: Termostato que abre cuando no debe, es decir, más caliente de lo que debería. Radiador taponado. Se podría limpiar en sitios especializados o directamente es mejor cambiar? De momento he cerrado y he rellenado el vaso de expansión un poco más de la mitad, más que nada por si quedase una buena burbuja para que tenga de donde coger refrigerante.

Estoy en ello. De hecho ayer le clavé uno de los desconchones de pintura en el carenado derecho. Creía que podía ser sucio de la barra pero no, es marca de fricción del carenado contra la barra. Asi que nada, a ver como evoluciona porque una cosa es borrar una marca con pintura de esta de pincel que tiene Kymco, y otra muy distinta una línea recta ancha contra la barra. Que cara me ha salido la gracia.

De entrada la persona que me recogió la moto tardó hora y media como poco. No hizo las fotos de rigor, y en el trayecto de BCN a Gavà iba haciendo eses, no iba borracho pero algo tenía porque fino no iba. Iba pendiente de el por si tenía que reaccionar, pero la verdad es que me preocupaba más el fallo de la moto que lo que hacía el gruista. Crees que lijando y pintando se arreglará ese estropicio? Las hendiduras son profundas y diría que si hay que lijar, hay que desbastar bastante.

A raíz del incidente que tuve con la bomba de combustible en mi 125, el gruista del seguro, un incompetente del 3 al cuarto, no puso el caballete central de la moto en la furgo, por lo que en el transporte se desplazó en todo el trayecto teniendo como resultado lo que veis en la foto, daños en el baúl con la plataforma y rascadas de pintura en el carenado (ya solucionado esto último por mi cuenta, ya que no fue mucho por suerte), ya que las barras que usó las colocó en sitios indebidos. Pero el tema del baúl me irrita sobremanera. Ya esta reportado al seguro y estoy en contacto con ellos, pero me da que poco se va a poder hacer, como no sea que me den un baúl nuevo. El tema de esto, es que quisiera saber que opciones tengo para reparar estas rascadas, algunas son un poco profundas (aunque en la foto no lo parezca), y la verdad es que me da toc cada vez que lo veo. Habia pensado lijarlo un poco con grano fino para borrar las marcas superficiales, y usar algún tipo de masilla o resina que me permita rellenar las hendiduras, para volver a lijar y pintar o teñir. No se que productos hay en el mercado que me permita dejarlo lo más original posible. Así que me gustaría saber como podría repararlo sin tener que dejarme un pastizal:

Pues no te voy a negar que si, pero si hablamos de que la reserva tiene una duración de 45 km. más o menos (con la configuración que llevo ahora mismo), suelo utilizar solo los primeros 20 km. De ahí en adelante, la llevo cuanto antes a tanquearla. Había leído lo de que la gasolina funge también como refrigerante. Ahora lo que haré es llenarle el depósito apenas se me encienda el testigo. También es verdad que al momento de sacar la bomba vi alguna virutilla de metal y el filtro lo he notado distinto al nuevo. Tengo que abrirlo para ver como está, ya que he notado que ahora la moto va mucho más resolutiva en comparación a la anterior. No se si podría estar bloqueada y haya disminuido el caudal lo suficiente como para que influyera en la temperatura de la bomba, pero lo que si está claro es que ahora la moto va mucho mejor que antes. Y no lo noto como un efecto placebo.

El manual de taller de la 125 euro3 lo tienes en el grupo, y es el mismo motor de la euro4/5/dtx. A pesar de que hay diferencias entre modelos, el motor sigue siendo "el mismo", por lo que los pares de apriete son válidos en todos los modelos.

Respuesta corta: no, porque el aceite mineral se degrada muy rápido y con el desgaste natural de los componentes, se empieza a convertir en un abrasivo líquido. Respuesta corta: si, con un matiz, si fuese sintético puedes estirarlo hasta los 4000. Yo por lo menos, cambio ambos aceites a los 4000 kilómetros, no espero a cumplir los 5, porque 1 litro de aceite en un motor que tiene un regimen de funcionamiento alto, no es lo idóneo, sea una 125 o una 300.

Error en la info. Son cada 2.500 km según manual de taller. Son 230ml en la 300 y 120ml en la 125. Para añadir, el tornillo esta en la parte trasera de la caja de transmisión, para drenar, es el tornillo que esta abajo del todo. Pero 20.000 km ni de broma. Puedes usar 75w90 que es sintético. Aguanta más y mejor lubricación. El 80w90 es mineral y dura mucho menos.

1. No te he señalado expresamente. He hablado de forma generica porque es lo que veo todos los días cuando salgo del trabajo. 2. No puedes pedir implicación y empatía a una marca cuando tu vehículo se encuentra fuera de garantía, por mucho que el mantenimiento se lo hayas llevado en concesionario oficial. Esto para que lo sepas, no es garantía absoluta de que los de la concesionaria hayan hecho un trabajo correcto, respetando los procedimientos reglamentarios que dicta la marca. 3. Si mi forma de expresarme te molesta lo siento. Todo lo que he dicho ha sido sin acritud. También te digo que tengo una edad en donde la delicadeza/diplomacia la he perdido hace mucho. Soy sincero. 4. A día de hoy esa implicación que echas en falta de Kymco (que ojo, a lo mejor es la delegación de tu ciudad, eso no quita que en la Nacional incluso hasta puedan echarte un cable) es aplicable a todas las marcas. Basta leer en foros especializados en donde el comportamiento de las marcas es igual al que comentas. Atrás ha quedado ese cuidado especial al cliente que una marca le ofrecía. Ahora, somos simples números, y después de 2 años ya no existimos. Algo que no debes descartar aunque suene de locos: a lo mejor ha sido una tontería y el mecanicucho de turno en su infinita inutilidad, le haya dado un golpe al cilindro intentando sacarlo, te lo haya partido y ahora quiera quitarse el muerto diciendo que todo el fallo ha sido cilindro roto. Aunque suene descabellado, no lo descartes. Mi moto no pisa mecánico desde que la tengo y todo los mantenimientos y reparaciones se lo llevo yo, con el manual de taller al lado. Si me lo cargo yo, es mi responsabilidad, por lo que me muerdo la lengua y asumo las consecuencias. Para terminar, esperemos que tengas suerte y que la reparación no sea tan costosa como pueda parecer. A bote pronto si fuese mi moto pediría que desarmen el motor delante mio y que me enseñen todas las piezas. Si ha sido solo el faldón del cilindro, en teoría el pistón no debería de estar tocado. Biela puede, culata si no han golpeado las válvulas, deberían de estar intactas puesto que no se han desincronizado con el pistón/cigüeñal, las cremalleras deberían estar en orden, la cadena de distribución dala por perdida, patines, y el cigüeñal cambialo solo por precaución, puesto que se ha tragado todas las virutas de metal y estarán rayadas/fundidas las pistas de los cojinetes de biela y cigüeñal, nada más. Bomba de aceite más de lo mismo, cambia. Fuera de eso es un motor fácil de reparar si se sabe lo que se hace.

A que apenas enciendes la moto, sales como un cohete. No se respeta un mínimo de precalentamiento. Yo tengo por costumbre, encenderla y dejarla a ralentí durante 4 minutos de media, más mejor, mientras me pongo toda la parafernalia. Eso lo veo a diario, luego ocurren cosas como esta y la mala es la marca. Pero así como es con motos, es con coches. No se dan cuenta que aparte de que la bomba de aceite, tiene que lubricar todo el sistema, el motor tiene que alcanzar una temperatura mínima de funcionamiento. Y más en una 125, que funciona a regimenes bastante altos de media. Por eso un pre calentamiento en estos motores es VITAL, tanto por temperatura que tiene que alcanzar el motor, como por lubricación. Tomando en cuenta que la moto tiene más de 2 años, no se que le pides a que Kymco te cubra. Si en 2 años no ha pasado nada, se entiende que la moto funciona bien, y que todo lo que le ocurra en adelante es por uso inadecuado o por desgaste. Si hubiese sido un fallo de material, requieren a todos los propietarios con ese componente de determinado lote, para que lleven sus motos para cambiarlo sin coste alguno. En tu caso, lo dicho, ha sido mala suerte, nada más, y te lo repito, así como te ha pasado con kymco, te puede pasar con cualquier otra marca. Que le hayas cogido tirria por lo que te ha pasado es otra cosa, pero por lo demás, no tiene sentido lo que alegas. Kymco NO esta en la obligación de cubrirte nada. Es como si a mi que se me fue la bomba de gasolina después de 6 años y 50.000 km. le exija que me responda por este componente, me va a mandar a donde Cristo perdió el gorro. Contigo ocurre lo mismo. Suerte tienes que ya te cubren algunos componentes.

Lo que te ha pasado ha sido pura y mala suerte. Y lo mismo que te ha pasado con esta, te puede ocurrir con una Honda, Suzuki o una Bmw. Es una lotería. Yo tengo una 125 euro4 de 2017 y voy para los 51.000 km con la única avería, que se me fue la bomba de combustible. Nada más. Y lo que te ha reventado ha sido el faldón del cilindro, no el pistón, y puede ser por muchas causas. El mantenimiento como lo llevabas? Ahora eso si, a la mia le meto lo mejorcito en aceites, prefiero dejarme pasta en la sangre que racanear en algo tan importante. Kymco en su manual de taller recomienda aceite 20w40 SINTETICO 100%. Aunque como todo, depende de donde vivas. La llevabas roscada? Que uso sueles darle? Si no hay nada más averiado, repara, no metas motor de desguace porque no sabes como lo han cuidado e igual te sale peor.

Os presento el causante de mi avería. Mañana me debe de llegar según el de la concesionaria. Para quienes preguntan donde queda el filtro de gasolina en nuestras scooters, aquí lo tenéis. He vuelto a tomar las medidas con el tester y me sigue midiendo lo mismo, 2.4 ohmios, cuando el manual de taller indica que el valor correcto es 1100 ohmios +- 100 de tolerancia.

Hoy he bajado a mirarla. Primero que nada he revisado el portafusibles, se ha ido el de 15A que controla inyector, bomba de combustible, sensor de ángulo, ventilador, y alternador. He desmontado el rele de la bomba y he comprobado la bobina, dandome un valor de... (no me acuerdo ahora mismo la verdad). Luego me he ido al inyector y está dentro de valores según el manual de taller: 12,4 ohmios. Y luego me he ido a la bomba de gasolina y me da 2.4 ohmios, cuando el valor real debería rondar los 1100 ohmios, así que con toda seguridad se ha ido la bomba. Acabo de llamar a la kymco: 451 euros iva incluído. Me subo por las put*s paredes....... Es lo primero que he medido, y está en 12,7 voltios ahora mismo, no está en el mínimo. El problema es que no suena la bomba cuando pasas la llave de encendido. Es como si hubieses activado el botón de paro de emergencia. Y el chivato de motor no enciende.

Hola, no, no hace nada. No activa el arranque. Le doy al pulsador y no se le oye girar. Es como si activases el interruptor de parada de emergencia, que cuando la vas a encender no hace nada, incluso, se apaga el chivato de motor en el tablero, pues eso mismo es lo que me esta haciendo ahora mismo.

Gente mientras circulaba se me ha venido abajo el motor y no arranca. Cuando hace el check, se encienden todos los chivatos menos el de motor. Los fusibles estan enteros, por donde tiro? Ya he llamado a la grua, pero no la voy a llevar al taller. Bujía, pipa, bobina, inyector, y bomba de combustible son mis opciones, antes de pensar en la centralita. No tengo código de error ni hace nada raro. Regulador no creo pero no lo descarto. Darme ideas por fa. Qué más puede hacer desmayar el motor en marcha sin lanzar códigos de error y sin fundir fusibles? Edit: se me fue la bomba de combustible. Ya esta rodando.

Exacto. Y reconozco que cuando el asfalto está así, manejo peor que una señorita. E incluso, ya me esta empezando a hacer unos raros que no me gustan, por eso antes de que finalice Octubre los quiero cambiar, porque la delantera por lo menos ya ha llegado a los testigos y la trasera se que tiene banda aún, pero si cambio serán las 2 obviamente. Las que tengo me han durado unos 20.000km. Nada mal la verdad, pero la duda que tengo es si la goma de los Metzeler son muy blandas, en cuyo caso tampoco voy a estar cambiando ruedas cada 10.000 km. Estas sonde goma blanda o intermedia???

Vivo en Barcelona y desde que tengo la sd, le he montado las Heidenau y bastante contento la verdad. Pero tenía ganas de probar algo distinto, ya que aquí no esta lloviendo tanto como en Galicia por ejemplo, si no que es un clima más seco. Aunque eso no quita que por ejemplo ahora empiece a condensar humedad el asfalto y pierda adherencia. Por eso me gustaban las Heidenau, ya que la banda de rodadura es completamente diferente a las Metzeler o las Pirelli.

Buenas, perdonar por resubir el post. Puedes comentar tus impresiones ahora que las tienes montadas? Yo ando en tu misma situación. Llevo unas Heidenau K66 con 20.000 km. y ya estan llegando al final de su vida útil y la verdad es que estoy tentado a probar estas. Lo único que me limita es su precio la verdad. Sobre todo en mojado, que tal van?

Por poder puedes. Primero revisa que el soporte que hace de puente entre el tubo que viene del tanque y la cabeza del inyector esté intacto, ya que con el uso, el calor y las vibraciones tiende a partir. Si esta bien, el inyector lleva 2 juntas y un guardapolvos, cambialos, eso si, prepara unos 28 euros que valen, sobretodo la que acopla en la tobera de admisión. Cuando la metas en el orificio tienes que aplicarle unas gotas de aceite de motor para que deslice sin problemas. La otra causa de que pierdas puede ser la abrazadera de la manguera, es de presión y pierde resistencia. Cambiala por otra de toda la vida.

Buenas tardes, lamento no contestar rápido. De momento había aparcado la idea de ponerle las bocinas, más que nada porque tenía que pasar la ITV y no es plan. Estoy considerando retomar el tema en estos días. Ya he fabricado la instalación que irá conectada a las bocinas, junto con un relé que tenía guardado de otro proyecto. Mi intención es coger el positivo que viene del switch del manillar y conectarlo al positivo que alimenta el solenoide del relé. La duda que tengo es de donde coger el de alimentación para las bocinas. He revisado el esquema eléctrico y la verdad es que no quisiera tener que tirar un cable directo desde batería. Alguien me puede dar alguna recomendación de donde podría cogerla? El negativo lo acoplaré a cualquier tornillo que vaya al chasis.

Perdona que no contestara antes. He visto el esquema eléctrico de mi scooter y efectivamente, parece que no lleva relé. Aún así me aseguraré ya que al ser una bocina doble hay riesgo con el cableado.

Todo dispositivo que maneja intensidades moderadas lleva relé. Nunca va directo a switch.